Viaje
Esta historia fue producida por el Programa de Corresponsales Glimpse.
SI ESTÁ EN VENTA, PUEDE ENCONTRARLO EN WEKALET AL-BALAH, el mercado de la fecha. A diferencia de lo que sugiere su nombre, el mercado no se especializa en frutas secas ni romance. En cambio, el Date Market es una venta de garaje semi-organizada al aire libre las 24 horas que ha crecido en las calles de Bulaq Al-Dakrur, un vecindario en El Cairo.
Cada sección de las calles en Wekalet Al-Balah se especializa en un bien diferente. Hay las frutas y verduras necesarias que se pueden encontrar en cualquier mercado de El Cairo: menta fresca; guayabas magulladas; pepinos cubiertos en una capa de tierra de las granjas del delta del Nilo (si eres un romántico), o la capa de escape que termina cubriendo todo en El Cairo (si eres realista); lados enteros de carne de res, la cola todavía unida y la piel rayada con rojo para indicar que es Halal, colgando de las carnicerías.
Más adelante, los rebaños de cabras vivas mastican la basura en corrales improvisados junto a las gallinas que picotean el suelo. En un tramo, una pareja de jóvenes en el interior utilizó refrigeradores para la venta, imaginando su contenido futuro. Al final de la calle, los muchachos miran una línea de motos chinas relucientes, que dan paso a una sección donde los hombres pelan cables y disecan partes de carros de automóviles viejos. Los compradores se acercan a un radiador en llamas que arde en la calle y emite nubes de humo con olor a cancerígeno.
La vida en las casas de Bulaq se mezcla con el mercado: los chillidos de los niños saltan en un trampolín de aspecto desvencijado y esperan en la fila para subirse a un paseo de carnaval de rinky-dink, su pintura alguna vez de colores brillantes cubierta de óxido. Las mujeres bajan las cestas desde las ventanas del tercer piso y, una vez llenas de repollo o jabón o leche en caja, las vuelven a levantar. La ropa tendida a secar podría confundirse con una exhibición de venta.
La parte del mercado en la que piensan la mayoría de los Cairenes cuando se refieren a Wekalet Al Balah es la sección a lo largo de la calle 26 de julio, una concurrida vía donde el borde del mercado se encuentra con el centro de El Cairo. Aquí los vendedores compiten por el espacio en la acera con sus cientos de estantes de ropa de segunda mano a la venta, gritando los precios sobre el fondo constante de El Cairo de bocinas, construcción, llamadas a la oración y música metálica desde los teléfonos celulares. Pantalones vaqueros, ropa interior y vestidos de casa desechados: todo está aquí y cuesta menos de cinco dólares.
Ubicada a solo una parada de metro de la plaza Tahrir en el corazón de El Cairo, la decididamente popular Wekalet al-Balah ha sido durante mucho tiempo el sitio de un tira y afloja entre las clases sociales egipcias, el gobierno, los desarrolladores extranjeros y las personas que Vivir y trabajar en sus mercados.
Como ha alterado muchas facetas de la vida en El Cairo, la revolución ha desafiado todo esto. Hoy, Wekalet al-Balah está emergiendo como un símbolo de la independencia egipcia revivida.
* * *
Además del hecho de que soy un tendedero, generalmente no estoy en el mercado de refrigeradores usados o piezas de automóviles, que es una de las razones por las que rara vez salgo de la sección de ropa de segunda mano al resto del mercado; otra es La gran dificultad de navegar por el caos.
Sin embargo, Nasser, un hombre de mediana edad con dientes manchados que lleva un abrigo pesado sobre una camisa blanca limpia, afirma tener un mapa mental de todo el asunto.
"Mi mente es más aguda que un satélite, mejor que una computadora portátil", me dice, de pie frente a su tienda de ropa usada. La tienda blanca está sucia con huellas de manos descoloridas y goteadas y Allah escrito con sangre, restos de una tradición islámica de sacrificar un animal en las vacaciones de Eid Al-Adha y manchar la sangre en un nuevo negocio, hogar o automóvil para tener buena suerte..
"Y amo amo amo mi trabajo", dice, llevándose la mano al pecho. "Por eso tengo éxito".
Nasser era solo un niño cuando llegó a El Cairo desde su aldea en el Alto Egipto para vender ropa en la acera. Le llevó años trabajar sin parar, a veces durante cuatro días sin dormir, para adquirir las tres tiendas que ahora posee en el mercado de fechas.
¡Ya Abdou! ¡Vuelva al trabajo!”, Llama a uno de sus trabajadores que se apoya contra la pared, enviando mensajes de texto.
"Saidis son los trabajadores más duros", dice Nasser. Saidi es el nombre de la gente del Alto Egipto, explica mi amigo Ahmed, quien traduce cuando la conversación va más allá de lo que mi árabe para ordenar y ordenar jugo puede manejar. Los saidis son a menudo el blanco de los chistes de los habitantes de la ciudad, que son similares a los chistes estadounidenses de "redneck".
A medida que suenan seis o siete pops más, me veo obligado a repensar la confianza con la que descarté la posibilidad de violencia.
La mayoría de los trabajadores en el mercado de la fecha han emigrado desde el Alto Egipto, que es, contra-intuitivamente, el área más al sur de Egipto en la frontera con Sudán. Los trasplantes de Saidi dejan a las familias con la esperanza de ganarse la vida en Bulaq vendiendo ropa usada. Los que no viven en Bulaq viven en Imbaba, un barrio pobre lleno de gente que alberga a más de un millón de personas. La esposa de Nasser y sus cuatro hijos todavía están en casa en su antiguo pueblo, y él solo tiene el tiempo libre para visitarlos cada uno o dos meses, dice.
“No somos como las personas de El Cairo que trabajan todo el día y luego se van a casa y descansan cuando se cansan. Tenemos que trabajar con nuestras manos porque no tenemos educación”, dice. "Pero tenemos éxito porque tenemos sueños".
Nasser comienza a exponer la superioridad de la ética de trabajo de Saidis sobre Cairenes, pero es distraído por un grupo de tipos que se apresuran con sus estantes de ropa por la calle.
"¿Beladeyya?", Pregunto, refiriéndome a la policía local, que solía ser notoria por darle a Wekalet Al-Balah vendedores de ropa usados un momento difícil debido a la naturaleza no oficial del mercado.
Pero la fuente de la perturbación fuera de la tienda de Nasser no es el beladeyya esta vez, que se hace evidente cuando una multitud se forma por la calle alrededor de dos hombres que gritan en voz alta. Uno de los trabajadores de Nasser se apresura y le dice que hay una pelea entre dos vendedores porque uno se volvió demasiado competitivo con otro y se rompió el estante.
Como una pelea en una caricatura, una nube de polvo se levanta alrededor de los hombres que se pelean a medida que más hombres se unen a la lucha, y las cosas comienzan a volar por el aire: botellas, trozos de madera, perchas. De repente hay el sonido inconfundible de un disparo.
Nasser nos envía a Ahmed y a mí a su tienda, y él y sus trabajadores compiten para traer todos sus productos adentro. Intento poner tantos estantes de mezclilla desteñida entre mí y la puerta abierta como puedo.
Cuando estaba considerando regresar a El Cairo después de estudiar en el extranjero aquí en 2009, este era el tipo de 'volatilidad' posterior a la revolución de la que había escuchado informes en las noticias. Lo descarté por exageración mediática, y hasta este punto esa había sido mi experiencia; Solo había presenciado una marcha pacífica en el Día Internacional de la Mujer y las reuniones en Tahrir que ocurrieron todos los viernes después de la mezquita desde la revolución.
A medida que suenan seis o siete pops más, me veo obligado a repensar la confianza con la que descarté la posibilidad de violencia. Sin embargo, las personas que estaban de compras cuando estalló la pelea, parecen notablemente imperturbables; Dos mujeres salen de la calle a la tienda, pero en el interior continúan sus compras, comparando pares de pantalones con unas pocas miradas curiosas hacia la puerta.
"No te preocupes", me dice Nassar, notando mi evidente miedo. "Simplemente están disparando al aire para tratar de asustarse unos a otros o terminar la pelea".
El hermano de Nasser vuelve corriendo a la tienda con la sangre que sale de su sien. Lo golpearon en la cabeza con una pieza de metal, pero afortunadamente es solo una pequeña herida. Alguien corre al café por el callejón y regresa con un puñado de granos de café usados, que se frotan en la herida: un remedio shaaby o popular para detener el sangrado, explica Ahmed.
Ahmed y yo esperamos en sillas de madera, bebiendo Pepsis de botellas de vidrio. La conmoción comienza a moverse gradualmente por la calle, y miramos afuera para mirar desde una distancia segura. Un trío de hombres mayores está parado en la acera, mirándonos. Uno de ellos se giró y se dio cuenta de mí.
"¡Un turista está mirando!", Dice, dando un codazo a los demás. "¡Dios mío, qué escándalo!"
"Esta es la civilización egipcia", agrega uno de los otros, señalando con la mano calle abajo.
"¿Qué haría Obama?", Pregunta el tercero.
Cuando es seguro para los trabajadores de Nasser llevar sus bastidores de vuelta a la calle, Ahmed y yo nos dirigimos al otro extremo del 26 de julio para preguntar a otros vendedores si vieron lo que sucedió durante la pelea.
“¿Qué pelea?” Pregunta uno de ellos. Con entusiasmo le digo que hubo una gran pelea con armas justo debajo de la suya.
"Ah, eso es normal", dice con desdén. "Después de la revolución, sucede con tanta frecuencia que ya ni nos damos cuenta".
Despues de la revolucion
Aunque nada ha cambiado sobre la hospitalidad y el honor egipcios (una semana antes, un taxista dio una vuelta en U en el tráfico para devolver una nota de 100 libras que mi amigo y yo le habíamos dado por error, pensando que era un 10), hay una palpable sensación de tensión debajo de la superficie de la sociedad egipcia. No puedo estar seguro si en mi segundo viaje a El Cairo he presenciado más peleas callejeras y partidos de gritos de los que recuerdo antes, o si ahora estoy más consciente de ellos, pero la violencia en el mercado de la fecha terminó siendo el primero de los dos incidentes relacionados con armas de fuego que presencié en Egipto hace poco más de un mes; el segundo fue una pelea de ira entre conductores de taxi en Alejandría.
Cairenes habla de la creciente presencia de armas ocultas, y mi corazón se acelera cada vez que escucho el sonido amenazante de la cigarra eléctrica de las Tasers, que ahora se venden abiertamente en las esquinas con cortaúñas y ropa interior. En las calles constantemente llenas del centro de El Cairo, los conflictos entre las personas son inevitables, pero en estos días parecen intensificarse a golpes más rápidamente, y hay menos policías para dividir las cosas.
Esa tensión y la lucha en el mercado de la fecha son comprensibles; Más de un año después de su revolución, muchos egipcios se encuentran en circunstancias similares, si no de alguna manera peores, que antes del 25 de enero. Más de una vez, incluso escuché la revolución llamada "mierda".
Esto no sugiere que la mayoría de los egipcios sientan que la revolución no tuvo éxito, sino que simplemente sigue en curso: los manifestantes aún no han recibido todas las cosas que pidieron, y esto significa que hay muchas cuestiones sin resolver para el pueblo egipcio. sentirse enojado, especialmente las personas en Wekalet Al-Balah y Bulaq.
El trozo que falta en el horizonte de El Cairo
Estoy lejos de ser el único extranjero atraído por la zona; Uno de los primeros admiradores de Bulaq fue Napoleón Bonaparte. Cuando llegó a Egipto en el siglo XVIII, llamó al área beaux lac, o hermoso lago, que fue arabizado a Bulaq. El distrito era conocido como el principal puerto de El Cairo desde el siglo XIV, y algunas de las muchas cosas que se intercambiaron fueron fechas (de ahí el nombre).
Hace aproximadamente 25 años, solo había unos pocos vendedores de ropa de segunda mano en el mercado, pero empresarios emprendedores se dieron cuenta de la demanda de ropa barata, y cada vez más estantes y montones se agolpaban en la acera todo el tiempo.
Desde que comencé a llegar al Mercado de la Fecha hace dos años, su sección de ropa usada se extendió por la calle 26 de julio cerca de la estación de metro Gamal Abdel Nasser y los escalones del edificio del Tribunal Superior, llenando las aceras con vendedores ambulantes casi hasta el punto de impasibilidad.
El antiguo papel de Bulaq como el principal puerto de El Cairo se refleja en los antiguos y a menudo descuidados monumentos comerciales e islámicos escondidos en las calles laterales del mercado Date. Tuve una idea del Bulaq medieval la primera vez que fui lo suficientemente valiente como para abandonar la calle principal del mercado y buscar Hammam al-Arbaa, una casa de baños de 500 años de antigüedad donde todavía se sumergen los modernos Cairenes. Me perdí, por supuesto, pero los artesanos me señalaron el camino al levantar los martillos y aserrar en sus talleres centenarios cubiertos de hollín, y sus esposas, que se asomaban por las ventanas de los apartamentos de arriba.
Este es el tipo de transporte congelado en el tiempo y de transporte a las noches árabes que Khan Al-Khalili, el mercado turístico de kitsch en el Viejo Cairo, intenta fabricar. Durante siglos, Khan y Bulaq rivalizaron entre sí como los principales centros económicos de la ciudad, y hoy los extranjeros acuden en masa a Khan para comprar camisetas piramidales y soplar shishas caros. Sus edificios igualmente antiguos y exquisitos casi han sido oscurecidos por el kitsch, pero debido a la presencia turística también se han conservado con amor. A diferencia de Khan Al-Khalili, Bulaq, aunque económicamente importante hoy en día debido a su trimestre de herrajes a lo largo del Nilo y el comercio de textiles, está visiblemente intacto por los dólares del turismo.
"Las compañías de inversión internacionales tienen el deseo de eliminarlo y construir un centro moderno y comercialmente más viable", dijo el Dr. Hanna.
Es solo esa calidad intacta de Bulaq lo que ha puesto en peligro a sus habitantes durante los últimos 25 años, dice la Dra. Nelly Hanna, una historiadora egipcia que ha escrito extensamente sobre el área.
"Bulaq es una propiedad inmobiliaria privilegiada debido a su ubicación en el río (todos quieren una vista del Nilo) y porque está muy cerca del centro", explica.
Falta un trozo en el horizonte del lado Tahrir del Nilo con sus edificios ministeriales: Maspero, la sede de los medios monolíticos; el depósito vacío y quemado de las oficinas del PND; hoteles de cinco estrellas; y Nile City Towers, cuyos inquilinos incluyen un cine, un centro comercial y oficinas de AIG Egipto.
Bulaq, y el mercado de la fecha que llega hasta el borde del Nilo, llena esa parte. Un tramo de edificios bajos, hogareños y a menudo en ruinas, sigue siendo la última área no desarrollada en el corazón de El Cairo.
"Las compañías de inversión internacionales tienen el deseo de eliminarlo y construir un centro moderno y más comercialmente viable", dice el Dr. Hanna.
El vecindario fue recientemente el foco de un corto documental con el mismo nombre de los cineastas italianos Davide Mandolini y Fabio Luchinni. Sayed, un nativo de Bulaq que aparece en la película, se sentó detrás de mí en una proyección. Tropezando con su inglés y la retroalimentación del sistema de sonido, Sayed le dijo a la audiencia cómo los funcionarios del gobierno de Mubarak, impulsados por acuerdos con compañías extranjeras, podían desalojar a los residentes de sus hogares si mostraban signos de deterioro, con la excusa de que las viviendas estaban inseguro. El gobierno trasladó a los residentes a un área llamada En-Nahda, un bloque de edificios de apartamentos de cemento al borde del desierto.
"Fueron allí y descubrieron que no había ventanas, ni grifos, ni baños reales", dijo Sayed.
Justo un mes antes de la revolución en 2011, la policía desalojó a muchas familias Bulaq en medio de la noche y las dejó en la calle con nada más que una manta. Después de esta historia de maltrato, los residentes de Bulaq se unieron a las protestas de la revolución con un hueso particular para elegir con el gobierno. Durante los enfrentamientos de la 'Segunda Revolución' en noviembre, las pancartas en Tahrir decían: "Los hombres de Bulaq Al-Dakrur vienen por el martirio".
* * *
Mohamed y Mohamed son dos hombres de Bulaq, amigos que vienen al mercado de citas todos los domingos para vender ropa por libra desde una lona en la calle. Ambos tienen veintitantos años pero son opuestos físicos; Mohamed Sogayyar, o Little Mohamed, es diminuto, con cabello fino y bien engrasado, mientras que Big Mohamed, Mohamed Kebir, usa camisetas ajustadas que muestran sus músculos y se parece a la versión egipcia de Mike "The Situation" de The Jersey Shore. Los dos Mohamed estaban trabajando juntos en el mercado de la fecha cuando estalló la revolución en Tahrir.
"Obtuvimos algunas armas de los jefes que son dueños de las tiendas aquí e hicimos equipos para defender nuestras calles", relata Mohamed Kebir. "Éramos como una sola familia". La gente del vecindario alrededor del mercado de la fecha protegió a los activistas en los callejones sinuosos que se ramifican en la calle del mercado, dándoles comida y vinagre para protegerse del gas lacrimógeno. Mohamed Kebir dice que los matones que aterrorizaron y saquearon vecindarios más exclusivos como Zamalek y Mohandesin no se atrevieron a ingresar a Wekalet Al-Balah. "Esos barrios necesitaban protección policial, pero nos defendimos", dice.
Tiene sentido que el mercado de la fecha se hubiera vigilado durante la revolución; Las relaciones de los residentes y los vendedores con la policía local siempre han sido tenues, con un historial de acoso por parte de los beladeyya. Vender cualquier cosa en la calle en El Cairo es técnicamente ilegal, aunque la aplicación de esta ley es en su mayoría ridícula: sería difícil encontrar un rincón de El Cairo donde algo no esté a la venta. Los beladeyya han tenido tanta presencia en Wekalet Al-Balah, me dicen los trabajadores, debido a su naturaleza improvisada, las connotaciones de clase de las personas que trabajan y compran allí, y su ubicación en partes más desarrolladas de El Cairo.
Más de una vez he estado de compras en el mercado cuando de repente gritos de "¡beladeyya!" Resuenan en la calle de vendedor en vendedor como un juego de teléfono. En cuestión de segundos, un tirón de cuerdas envolverá una lona y su contenido en la parte posterior del vendedor, que trota fuera de la vista. Los bastidores de metal, equipados con ruedas para salidas rápidas, entran en las tiendas o en un callejón.
Cualquier vendedor desafortunado que se quede a menudo tiene sus bienes confiscados y tiene que ir a la estación de policía y pagar una fuerte multa para recuperarlos. Todo esto es evitable con el soborno adecuado, por supuesto. La naturaleza caótica del vecindario puede verse como vibrante o rebelde, pero es esta imprevisibilidad que los beladeyya desean amortiguar, y solo otra de las excusas que el gobierno ha utilizado para justificar sus intentos de gentrificar a Bulaq.
Quizás debido a estas amenazas desde el exterior, los residentes de Bulaq se han unido quizás más que en cualquier otra área de El Cairo. Escuché este sentimiento repetido una y otra vez por los trabajadores de Wekalet Al-Balah. Bulaq, dicen, es diferente a un vecindario anónimo y moderno; en cambio, los residentes, muchos de los cuales han estado aquí por generaciones, tienen estrechos vínculos entre ellos.
"Solo hemos sido amigos durante dos años, pero somos como hermanos", dice Mohamed, tocando sus dos dedos índices. Mohamed Sogayyar me cuenta que los dos solo se conocían desde hace unos días cuando Mohamed Kebir salió en su defensa en una pelea callejera. Han estado cerca desde entonces y, dice Mohamed Sogayyar, "está a mi lado en todo".
Él continúa: “Crecí aquí. Tengo parientes en el vecindario, y todos mis amigos también trabajan aquí”. Mientras caminamos juntos entre los estantes de ropa, otros vendedores llaman a Mohamed y Mohamed, y se detienen por unos minutos para conversar.
Shaaby City Stars
La moda egipcia tradicional para los hombres es la galabeyya, una túnica delgada hasta el suelo, y para las mujeres la abaya, un vestido negro suelto que cubre la cabeza y el cuerpo y ofrece con modestia lo que la galabeyya hace en transpirabilidad. Si bien estos estilos siguen siendo populares entre los egipcios más viejos y más pobres, en la actualidad la mayoría de los Cairenes prefieren la moda occidental. Las marcas estadounidenses y europeas son ampliamente conocidas, aunque principalmente por sus imitaciones falsas: Dansport, Adidas con cuatro rayas, calcetines de gimnasia que muestran los nombres de Givenchy y Versace, y son deseables.
"Cuando la gente compra ropa nueva, es un millón de la misma camiseta", dice Hilali. "Pero vienen a Wekalet Al-Balah porque aquí pueden encontrar cosas únicas, cosas de diseñadores, a bajo precio".
La ropa nueva de diseñador occidental solo se encuentra fácilmente en un lugar en El Cairo: City Stars Mall. Una megalópolis de compras de $ 800US ubicada cerca del aeropuerto, tiene un parque temático y hoteles además de sus innumerables boutiques de marca. Los compradores pasan por detectores de metales para llegar a las relucientes tiendas que venden minivestidos de moda, blusas sin mangas y blusas transparentes que son difíciles de imaginar en las calles de El Cairo.
City Stars es el ícono de la modernidad de Cairene, un sueño inaccesible para el hombre común, o shaab, que haría sus compras en Wekalet Al-Balah. Shaaby es un adjetivo árabe perfecto para describir todas las cosas populares y "de la gente", desde ropa y comida hasta vecindarios y música.
"Cuando la gente compra ropa nueva, es un millón de la misma camiseta", dice Hilali, un vendedor de ropa de Date Market. "Pero vienen a Wekalet Al-Balah porque aquí pueden encontrar cosas únicas, cosas de diseñadores, a bajo precio".
Es verdad; Para aquellos que están dispuestos a excavar, es fácil encontrar piezas de buena calidad, aunque de algunas temporadas, de marcas occidentales de alta gama como Gap, United Colors of Bennetton y Marks & Spencer entre los jeans holey y los suéteres de la abuela.
Hilal, otro vendedor, interviene: "¡Son las Shaaby City Stars!"
Al hacer que los trapos de marca que tenemos demasiado en los EE. UU. Estén disponibles a bajo precio, Date Market ofrece a los egipcios pobres, ya sea que estén conscientes de ello o no, la oportunidad de probar literalmente el estilo de vida que estos disfraces de marca connotar, no importa cuán incongruente pueda ser de los suyos.
Pero las vidas pasadas de la ropa en el Date Market mantienen a los egipcios más ricos comprando en City Stars, muchas gracias. Y es alucinante para la mayoría de los egipcios de clase media y alta que cualquier extranjero ponga un pie en Wekalet Al-Balah.
"Te das cuenta de que otras personas usaban esa ropa, ¿verdad?" Marwa, una estudiante universitaria egipcia, me dijo una vez con disgusto no disimulado. "Bueno, espero que los laves".
Cuando llegué a El Cairo en marzo, me llevaron a casa desde el aeropuerto con dos jóvenes egipcios que conocí en el avión desde España. Trabajaron para Vodafone, la compañía de teléfonos celulares más popular de Egipto, y llevaron bolsas de compras repletas de chocolates y perfumes europeos de la tienda libre de impuestos. Condujimos hasta el departamento de mis amigos en su Fiat, y cuando miré por la ventana y observé cada antiguo hito familiar, aparecimos el 26 de julio, pasando el mercado de la fecha. Los puestos estaban iluminados con el verde neón de las mezquitas de El Cairo por la noche y las bombillas fluorescentes que iluminaban el camino para los compradores nocturnos.
"Wekalet Al-Balah!" Lloré, y se disolvieron en risas.
“¿Lo sabes?” Preguntó uno con sorpresa. Les dije que era mi lugar favorito en El Cairo.
"Ok, sí, es barato", admitió el otro. "Pero no vamos allí".
Esta actitud puede estar cambiando. Aunque Egipto sigue siendo una sociedad altamente estratificada, a la gente le gusta hablar sobre cómo la revolución unió a las clases con una causa común. Si esto es cierto o no (mi experiencia en El Cairo es que no ha cambiado mucho sobre el clasismo), hay una tendencia en Egipto que puede servir como un unificador aún mejor, aunque agridulce, que la revolución misma, y esa es la economía económica posterior a la revolución. recesión
Los egipcios a menudo dividen el tiempo en abl as-soura ("antes de la revolución") y baad as-soura (después de la revolución). En Wekalet Al-Balah, a menudo escucho a baad as-soura referirse a la alarmante caída económica que Egipto ha experimentado desde que derrocó a Mubarak, similar a la forma en que usamos el término "crisis" en los Estados Unidos.
La inflación y el desempleo han aumentado, el valor del mercado de valores, los salarios y las reservas extranjeras han disminuido, y los turistas se han ido a casa. Al igual que la crisis económica en los EE. UU., Es tan difícil señalar las causas como resumir los efectos de los problemas actuales de Egipto, pero es seguro decir que más egipcios que nunca están sintiendo impactos y presión económica.
Es posible que la ropa usada nunca se vista como 'vintage' en Egipto como está en Occidente, pero con la economía como ha estado desde la revolución, cada vez más del conjunto City Stars podría verse obligado a recurrir a más opciones asequibles, como la ropa en el mercado de la fecha.
La recesión económica de Egipto
Los Mohamed dicen que en los días posteriores a la revolución, los negocios en el mercado de la fecha, como los negocios en la mayor parte de El Cairo, eran malos. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, y muchas personas tenían miedo de abandonar sus hogares. Un vendedor me dijo que había tenido miedo de comprar un gran envío de mercancías de Port Said porque el saqueo era rampante. En estos días, es evidente por los compradores que se disputan el espacio en los estantes que el negocio es mejor que el negocio habitual.
Pero esto no significa que ganarse la vida aquí es fácil. Los vendedores pagan una comisión a los intermediarios en Port Said para obtener los productos de marca de mayor calidad, y otra a los jefes que poseen los escaparates reales en Bulaq, controlando la acera y el espacio de la calle en el frente, que alquilan a menor tiempo vendedores como los Mohamed, Hilali y Hilal.
Con todos estos gastos generales, es difícil creer que alguien que vende ropa por tan solo 20 centavos pueda obtener ganancias. Una razón por la que cada vez más vendedores siguen probando suerte vendiendo ropa usada es que las alternativas en los reasentamientos gubernamentales como En-Nahda son sombrías.
"La gente no encuentra oportunidades para ganar dinero allí, y muchos de ellos terminan vendiendo drogas", dice Sayed.
Pero los vendedores eligen el mercado de fechas en lugar de alternativas, y no tan sombrías, que también están aquí en El Cairo: Mohamed Kebir estudió en la Facultad de Comercio de la Universidad Ain Shams, y Mohamed Sogayyar trabaja en la construcción durante la semana para Arab Contractors. Calculan que conservan solo 15 libras egipcias por cada 100 libras de ropa que venden en Date Market.
Y a pesar de que tienen que apresurarse para ganarse la vida aquí, muchos egipcios han dejado claro desde la revolución que lo que realmente quieren es ser sus propios jefes.
A pesar de esto, y del hecho de que Mohamed Sogayyar obtiene un seguro de salud y un empleo regular a través de su trabajo de construcción, dice que prefiere trabajar en Wekalet Al-Balah. Aquí puede pasar el día junto a sus amigos y familiares. Como el mercado nunca cierra, él puede ir y venir cuando quiera. Pregunto qué pasa con la ropa que los vendedores no pueden vender.
"Mafeesh", dice un vendedor. “No hay ninguno que no podamos vender. Si no se venden por quince libras, las trasladamos al estante de cinco libras. ¡Si no se venden por cinco, los regalamos por dos!”, Se ríe. "Todo se vende".
Debido a que los vendedores de Date Market no tienen que regatear, Mohamed no tiene que comprometerse con nadie. Él puede ser su propio jefe. Y a pesar de que tienen que apresurarse para ganarse la vida aquí, muchos egipcios han dejado claro desde la revolución que lo que realmente quieren es ser sus propios jefes.
* * *
Los vendedores de Bulaq las 24 horas lo han convertido en un centro económico incluso sin turismo. Frente a la economía egipcia que se hunde, podrían ser la esperanza de desafiar los planes del gobierno para la destrucción de Bulaq en favor de hoteles de cinco estrellas y desarrollos que se estancaron al comienzo de la revolución. Y de esta manera, Wekalet Al-Balah ejemplifica el objetivo egipcio de la autonomía.
Puedes ver esto en la tienda de un hombre llamado Said. Said ha construido su tienda utilizando el puente del 6 de octubre, que se construyó en la década de 1980 para conectar el centro y el exclusivo barrio de Zamalek, y que pretendía (y falló) 'modernizar' Bulaq, como techo. El puente cubre los estantes de ropa usada que vende, dándole un espacio improvisado por el que no paga renta.
El nicho en forma de cueva al final del puente donde se encuentra con el Nilo está iluminado con bombillas desnudas, y las ancianas sin hogar en sillas de ruedas se quedan dormidas más allá de sus bastidores de ropa, apenas visibles debajo de sus sucias mantas.
Dijo que un hombre mayor con una barba blanca muy corta y una bufanda a cuadros envuelta en forma de turbante alrededor de su cabeza, se encarama en una barandilla. Comprueba su teléfono celular, que cuelga de un cargador conectado a un cable de extensión, cada pocos segundos. Un niño pequeño, Moustafa, se sienta a su lado, saltando sin descanso por la barandilla y siguiendo nuestra conversación con ojos ansiosos.
"He estado vendiendo en Wekalet Al-Balah durante 25 años, probablemente siempre que hayas estado vivo", dice Said. “No se trata solo de ventas al azar. Cuando obtenemos la ropa, tenemos que clasificarla por camisas, pantalones, vestidos, ropa para niños, etc., pero también por calidad. Debes tener en cuenta cuánto puedes obtener por cada cosa y por lo que alguien pagará más”, explica con evidente orgullo por su trabajo.
Moustafa está aprendiendo todo esto. Tiene solo 11 años, aproximadamente la edad que tenía Nasser cuando vino por primera vez a Bulaq para vender ropa en la acera, pero dejó la escuela para trabajar en Date Market.
"Soy un fracaso en la escuela", dice con aire de suficiencia. Tiene el cabello perfectamente peinado y la camisa de un vendedor, pero es joven para su edad.
“¿Qué es mejor, estudiar o trabajar aquí?”, Pregunto.
"La escuela es mejor", interrumpe su primo mayor, que también vende ropa.
"¡No, trabajando!", Insiste Moustafa, luego sale corriendo a la acera para indicar el precio de los jeans de los hombres a una mujer que pasa.
“Es verdad, él ya es un buen trabajador. ¿Ves lo fuerte que grita?”Admite su primo.
Said observa a Moustafa, que tiene las manos ahuecadas alrededor de la boca para proyectar su voz sobre el ruido de los vendedores ambulantes que compiten, y asiente con aprobación. Se vuelve hacia mí y entrecierra los ojos, pensando.
"Dicho de esta manera: al igual que a las mujeres les gusta trabajar en el hogar, me encanta trabajar en Wekalet Al-Balah", dice, en una analogía que disculparé. "Es mi lugar".
Antes de dejar el mercado de la fecha para el día, pregunto si puedo tomar una foto de Moustafa y Said. Mientras busco la iluminación en las sombras de la tienda de Said, Moustafa le pregunta a Ahmed: "¿Por qué los extranjeros siempre quieren tomar fotos de todo?"
"Si fueras a América, ¿no tomarías fotos de todo?", Explica Ahmed. Moustafa lo pensó por un segundo, frunciendo los labios.
"Sí", dice. "Pero si fuera a Estados Unidos, ganaría mucho dinero, ¡y lo traería todo aquí a Bulaq!", Declara, luego salta de la barandilla y se pierde de vista.
[Nota: Esta historia fue producida por el Programa de Corresponsales de Glimpse, en el que escritores y fotógrafos desarrollan narraciones de gran formato para Matador].
