Surf
Es una vida hermosa en el extremo sur del mundo. La estufa de leña en la esquina cruje y corta el frío de la tarde del verano. Las cervezas se abren a medida que la conversación deriva limpiamente del significado de la vida y los hilos de las aventuras pasadas al grupo de chicas suecas que un par de chicos perseguían la última vez que estuvieron en la ciudad. Afuera, la Cruz del Sur brilla en un mar de estrellas sobre la pequeña cabaña en el río Awarua y, si escuchas atentamente, puedes escuchar las olas rompiendo en la bahía. El generador está funcionando sin problemas y la enfriadora está llena. Un ciervo rojo recién tirado y limpio cuelga en el refrigerador al lado de algunas cajas de Speight's Gold Medal Ale. Una caja en el piso contiene media docena de grandes langostas rojas, o "crays", como los llaman en esta parte del mundo, que sacamos después de las olas de la tarde.
La corteza de sal y sol de un largo día en el agua es visible en las caras sonrientes de todos los presentes. Los brazos y la espalda están adoloridos por horas de picos divididos en un marco A solitario y persiguiendo a los gritos alrededor de las rocas a 15 pies bajo el agua. Varios de esos grandes bastardos ya han encontrado su camino en la olla y la tripulación hambrienta que me rodea los está abriendo y devorando. El olor de la carne de venado fresca salteada con ajo y cebolla llena la pequeña habitación, junto con la risa fácil de los hombres contentos que han estado viviendo bien y saben que les espera un festín de primer orden. Se sirve la carne de venado y se alzan los vasos en un alegre alboroto a la generosidad que ha proporcionado la tierra y el mar, y la simple alegría de estar lejos de cualquier lugar.
El área en la que estamos se conoce como Fiordland. Es el parque nacional más grande de Nueva Zelanda, que comprende más de 4, 800 millas cuadradas y se estableció en 1952. Todos hemos llegado a este rincón alejado en el extremo suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda para explorar una de las costas más remotas del mundo a instancias de Warrick Mitchell La robusta cabaña que será nuestra base durante los próximos 10 días fue el hogar de su infancia, y es obvio desde el momento en que llegamos que esta tierra está sembrada en la estructura de su ser, tan parte de él como sus ojos azules y fácil. risa.
No es barato mantener una granja tan alejada del mundo moderno. Las cosas más simples deben ser transportadas en avión o helicóptero, y el mantenimiento es una serie constante de tareas de Sisyphean. Para ayudar a compensar estos costos, Warrick ha decidido compartir este lugar extraordinario con pequeños grupos que vienen a surfear, pescar, bucear y cazar a través de su operación, Awarua Guides. Más que cualquier actividad individual, es la oportunidad de participar en una forma de vida rara y celosamente protegida del mundo exterior que nos ha llevado al extremo sur del mundo y a esta pequeña cabaña a orillas del Awarua.
Perspectiva
Despegando en el pulido helicóptero AS350 B3, conocido con cariño como "la ardilla", una hora después del amanecer estamos rápidamente por encima de Queenstown y ganando altitud a medida que nos dirigimos hacia el oeste. Es evidente de inmediato que, si bien Queenstown se esfuerza por brindar "emociones sin habilidades" seguras a las masas, el entorno natural circundante es, y siempre ha sido, el verdadero atractivo. Los ríos trenzados dan paso a valles empinados y densamente arbolados que se elevan hacia los picos glaciares de los Alpes del Sur. La vista panorámica que ofrece el helicóptero da una perspectiva de cuán severa es la naturaleza debajo de nosotros.
Vaso
Una tarde de marea alta en el extremo sur del mundo. Los primeros surfistas que llegaron a esta zona a principios de los 90 llamaron la atención de un joven Warrick, y en poco tiempo un pequeño grupo de talentosos surfistas neozelandeses pasaron semanas seguidas en el complejo de su familia. La bahía y el área circundante albergan una cornucopia de olas de alta calidad, pero también es una costa con muchos estados de ánimo y no es predecible. Con la ayuda de Warrick, logramos ponernos en buenas olas en nuestra primera tarde. En los días siguientes, veríamos tantas caras del mismo tramo de agua, desde vientos violentos y fuertes lluvias hasta la perfección del cristal laminado, a veces en cuestión de minutos.
Crays
Cenando en la tarde. Warrick nos había enseñado la técnica de permanecer indiferente al acercarse a un grupo de gritos, cómo moverse muy lentamente hasta que esté a un par de pies y luego dejar de moverse por completo por un segundo, haciendo que el llanto crea que no eres una amenaza, y luego, en un estallido rápido y simple, acóplelo de espaldas a las rocas o agarre los gruesos cuernos espinosos cerca de sus ojos. Es una técnica que ha perfeccionado. Gracias en gran medida a la implementación en 1990 de un Sistema de gestión de cuotas (QMS), que controla de cerca los límites de captura comercial y recreativa y las 10 reservas marinas donde se permite la pesca cero, Fiordland cuenta con algunas de las poblaciones más saludables de las especies que se encuentran en cualquier parte del mundo.
Descanso
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Remar
Kitt Doucette remando el río Awarua en un viaje de pesca de truchas por la tarde. Desde finales de agosto hasta noviembre, Big Bay y la población del río Awarua crecen por unas pocas docenas de personas que vienen persiguiendo morrallas. Whitebait es el nombre genérico de los galaxidos juveniles y es un pez pequeño que se come entero. Una golosina en Nueva Zelanda, la morralla alcanza hasta $ 150 por kilo en los mercados de Auckland durante un buen año. Además, el valle y la bahía del río Awarua eran sagrados para los maoríes como una fuente importante de pounamu. Genéricamente llamado "greenstone" en inglés de Nueva Zelanda, pounamu se refiere a varios tipos valiosos de jade de nefrita que se encuentran solo en la Isla Sur de Nueva Zelanda. La piedra sólida y resistente fue atesorada por los maoríes por su capacidad de ser tallada en herramientas y adornos.
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Marea baja
Recogiendo mejillones de labios verdes en una ventosa tarde de marea baja. La marea, el viento y el oleaje dominan la vida diaria en el extremo sur. El estado actual de cada uno dicta todo, desde cuando se pone la primera taza de té por la mañana hasta lo que hay en el menú para el almuerzo y la cena. ¿El oleaje es pequeño, la marea es baja y el viento predominante del suroeste está aullando? Súbete a los quads y corre hacia el extremo sur de la bahía para sacar algunos mejillones de labios verdes de las rocas para el almuerzo. ¿La marea es alta, el oleaje es pequeño y el viento sopla del norte? Fuera vamos a tomar algunos crays en el extremo norte de la bahía. ¿Marea, viento y oleaje están subiendo? Coge un carrete y sal a pescar truchas río arriba. ¿Las olas se han encendido? Ve a surfear.
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Aire
Los helicópteros han sido sinónimos de la naturaleza de Nueva Zelanda, y específicamente de Fiordland, durante más de 50 años. La capacidad de la máquina para volar con mal tiempo y aterrizar en casi cualquier lugar las ha convertido en herramientas indispensables en la región. Los helicópteros incluso jugaron un papel clave en el único auge económico de la región cuando, desde finales de los años 60 hasta bien entrada la década de los 90, la carne de ciervo se convirtió en un producto lucrativo en el mercado europeo. Sobre los huevos escalfados y los restos de carne de venado una mañana temprano, Warrick describió, con el característico humor kiwi, cómo los pilotos perseguirían a los ciervos a través del denso arbusto mientras un tirador, armado con una pistola de red, se destacaba en el patín y disparaba la red para atrapar al enemigo. animal. Si la red atrapó al venado, el tirador saltaría del patín sobre la espalda del animal, tratando de evitar ser ensartado por las astas durante la caída y la posterior lucha y atado de las piernas, antes de que el hombre y el animal fueran transportados por aire. la seguridad de un claro … muy serio.
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Paisaje
Nuestro piloto Jeff Robinson nos sonríe y nos regala historias humildes de actos audaces durante su tiempo como un joven piloto cazando ciervos con el padre de Warrick. La sonrisa reverencial de Jeff es la de un hombre que ha vivido sus sueños y aún ama lo que hace. "Vamos a buscar algunas olas para ustedes, muchachos", se escucha a través del intercomunicador mientras despegamos hacia el amanecer. Con la cresta de una pequeña elevación al final de una gran bahía, mi mandíbula cae al ver una escena de fantasía frente a mí. Los picos nevados se alinean en el horizonte; La luz dorada del amanecer inunda un exuberante valle del río y una bahía de zafiro separada por dunas vírgenes de arena blanca. Donde el río lento se encuentra con el océano vidrioso, un banco de arena está esculpiendo las líneas de oleaje del suroeste en picos limpios. La voz de Jeff suena por el intercomunicador y me sacude del trance incrédulo. "¿Te parece bien chicos?"
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Aterrizaje
Después de aterrizar en la playa, salimos del helicóptero y le damos una bomba de puño victoriosa al universo. Subo la duna más cercana con mi cámara. Las enjambres de arena vuelan rápidamente y me devuelven a la realidad y salgo corriendo de la duna, golpeando a los pequeños demonios negros mientras me pongo el traje de neopreno y salgo a remar para unirme a Kitt y los niños.
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Cabaña principal
La cabaña principal de dos dormitorios en la propiedad Mitchell. Construido por Graeme 'Mitch' Mitchell en 1968, la cabaña fue construida con madera local que molió con una motosierra. Mitch llegó al sur de Auckland en busca de la carne de ciervo que se había vuelto valiosa en Europa. Como evidencia de innumerables comidas de carne de venado fresca, los cráneos de ciervo rojo salpican las paredes y se sientan en el suelo junto a los caparazones de abulón y a menudo se alistan como bastidores de secado para trajes de neopreno y toallas. Todo lo necesario tiene que ser transportado en avioneta o helicóptero, haciendo de la cabaña un estudio sobre el arte de la improvisación. El hijo de Mitch, Warrick, ha guiado a pequeños grupos que vienen a Fiordland a cazar, pescar, bucear y surfear.
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Tierra
"Es el desafío de esta tierra y la recompensa por los esfuerzos que siempre me trae de vuelta … nada es fácil", dice Warrick con una risa humilde. Estamos sentados a 40 pies en las ramas de un antiguo árbol de rimu detrás del complejo, observando la puesta de sol sobre la bahía. El río Awarua se desliza lánguidamente hacia su confluencia con el mar, y el zumbido de las cigarras se rompe con el llamado melódico de un pájaro tui. Pesadas nubes oscuras se juntan en el horizonte pero, por el momento, los elementos han abandonado su implacable bombardeo. Es una vista atemporal de una tierra salvaje y virgen que permanece sin cambios desde cuando los maoríes llegaron por primera vez a las montañas en busca de su piedra verde sagrada.
