Viaje
Este verano, una mina terrestre hirió a dos soldados surcoreanos. Corea del Sur respondió restableciendo las transmisiones de propaganda transfronteriza y Corea del Norte respondió a su vez con bombardeos. Pero, como a menudo surgen estas tensiones periódicas entre el Norte y el Sur, la historia desapareció tan rápido como llegó con un cambio relativamente pequeño en el status quo entre los dos países, que ha persistido de manera muy similar desde la Guerra de Corea terminó en 1953.
Aunque una incidencia como esta recibe una amplia cobertura en los medios de comunicación internacionales, en Corea del Sur las noticias sobre el conflicto en curso reciben relativamente poca atención. De hecho, durante un reciente viaje a Seúl, la única cobertura mediática que vi del conflicto (limitada a imágenes y medios en inglés) se centró en una controversia sobre algunas imágenes de un lanzamiento de misiles de Corea del Norte en Photoshop. Entonces, ¿qué explica la aparente indiferencia de los mismos surcoreanos cuando gran parte del resto del mundo está tan fascinado por la división entre el sur moderno y el norte protoestalinista?
Curioso por ver la realidad de esta división Norte-Sur de primera mano, hice un recorrido por una parte de la zona desmilitarizada (DMZ) de 260 kilómetros de largo que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Hay muchas compañías de turismo en Seúl que realizan estos recorridos, que ofrecen visitas a varios sitios históricamente significativos a lo largo de la frontera por entre 40, 000 y 130, 000 wones ($ 35 a $ 115) dependiendo de dónde se detengan. Me resultó difícil encontrar un recorrido para las fechas que quería, incluso al reservar con un mes de anticipación, lo que dice algo sobre la popularidad de estos recorridos. Desafortunadamente, no pude encontrar ninguna compañía que pudiera reservar la gira completa de DMZ, que incluye un viaje al Área de Seguridad Conjunta (JSA), la única porción de la DMZ donde las fuerzas de Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentan cara a cara. Debido a la naturaleza sensible de la JSA, los recorridos allí requieren notificación previa de los participantes con al menos tres días de anticipación.
La gira que finalmente reservé estaba planeada para incluir una parada en un sitio de observación a lo largo de la DMZ y el tercer túnel de infiltración, uno de los numerosos túneles desde los cuales miembros del Ejército de Corea del Norte han intentado infiltrarse en el Sur. Desafortunadamente, estuve en Seúl durante el apogeo del susto MERS. Desde el día en que llegué a la ciudad hasta el día en que me fui, probablemente vi el número de coreanos con máscaras quirúrgicas en público doble. Entonces, cuando llegó el día de la gira, el túnel se cerró debido a las preocupaciones sobre la propagación de la enfermedad. La compañía de turismo reemplazó el viaje al Túnel de Infiltración por uno al Puente de la Libertad, anteriormente un lugar donde los prisioneros de guerra podían ser repatriados al sur.
Viajar desde Seúl hacia la zona desmilitarizada nos condujo a lo largo del río Han, donde se espaciaban constantemente torres de vigilancia cada 100 metros. Nuestro guía turístico nos señaló la importancia de estas torres para la seguridad de Seúl. Describió cómo ha habido invasiones anfibias en la ciudad por parte de agentes norcoreanos que utilizan el río. También mencionó, con indiferencia, que Corea del Norte actualmente tiene la capacidad de destruir Seúl en menos de dos horas. Yo, junto con algunos de los otros en la gira conmigo, era incrédulo de esta afirmación. Pyongyang ciertamente ha amenazado en numerosas ocasiones convertir a Seúl en un "mar de llamas", pero ¿sería un país moderno como Corea del Sur realmente impotente para detener un ataque destructivo del Norte en su ciudad más importante? Estos comentarios parecían confirmar una sospecha que tenía cuando me inscribí en la gira, que aunque, hasta donde yo sé, no están patrocinados por el gobierno, en cierta medida cumplen una función de propaganda.
Sin embargo, aparte de esas primeras experiencias, la gira no se sintió como un ejercicio de propaganda. Por supuesto, se enfatizaron los aspectos negativos de la vida en el Norte, pero sería difícil no hacerlo considerando las realidades indiscutibles de la vida en la Corea del Norte de Kim. La mayor parte de lo que se dijo no se sintió exagerado. Esto fue refrescante. A menudo, las historias del Norte que se dirigen a los Estados Unidos tienden a filtrarse a través de los medios más fervientes contra Corea del Norte o simplemente son inexactas. Por ejemplo, un informe de que el tío de Kim Jung Un había sido ejecutado al ser alimentado con perros hambrientos, que fue recogido por los medios de comunicación en todo Estados Unidos, resultó ser falso. Se originó con una publicación satírica en las redes sociales chinas.
Lejos de crear por completo una vista manufacturada del norte, la primera parada del recorrido fue un museo con una plataforma de observación donde se podía mirar directamente a un pequeño pueblo agrícola en la DMZ. El museo albergaba artefactos, incluidos tratados entre los dos países, medallas militares de Corea del Norte, moneda e incluso soju, el licor nacional de Corea. También había símbolos de reunificación, incluidos ejemplos de países que alguna vez estuvieron divididos. Algunos de estos fueron inspiradores (Alemania) y otros menos (Yemen). El símbolo más interesante de la reunificación fue el imaginado tren bala "Seúl-Pyongyang-París", que el Museo sugirió que llevaría a los turistas de Corea a Europa tan pronto como se lograra la reunificación. La estación Dorasan ubicada en otra parte de la DMZ una vez conectó el Norte y el Sur en tren. Sin embargo, es comprensible por qué un enlace ferroviario entre el Norte y el Sur podría ocupar un lugar destacado en la imaginación de algunos surcoreanos, Corea del Sur actualmente no tiene fronteras terrestres, aparte de la del Norte.
Como se ve desde el mirador en la parte superior del Museo, el contraste entre los dos lados de la DMZ fue marcado. A la vista de la plataforma de observación estaban tanto el denso horizonte de Seúl como la vasta extensión de suburbios que lo rodeaban. Girando 90 grados y mirando hacia el norte reveló una pequeña comunidad agrícola con algunas estructuras de construcción tosca, algunas de las cuales carecían de techos. Había unos 20 norcoreanos trabajando en la granja. El área de la DMZ cerca de Seúl es una de las partes más pobladas de la DMZ debido a la agricultura fértil posible gracias al río Han.
La comparación entre las dos partes es ciertamente algo injusta. Si Pyongyang, la metrópoli principal de Corea del Norte, estuviera tan cerca de la DMZ como Seúl, la diferencia entre los dos lados de la frontera sería menos obvia. Pero incluso el desarrollo de Pyongyang es algo así como una farsa. El Ryugyong Hotel, de más de 1, 000 pies de altura, la pieza central de la ciudad, ha permanecido inacabado durante décadas. Aunque estoy seguro de que hay algunas zonas rurales del sur que no son completamente diferentes de lo que pude ver en el norte.
La naturaleza voyeurista de ver a otros seguir sus vidas normales era extraña. Estos recorridos se realizan a diario. Cualquiera que vaya a la plataforma de observación no puede evitar preguntarse qué piensan los que están al otro lado de la frontera acerca de los turistas boquiabiertos que los observan. Con la falta de contexto proporcionado por la gira, ver a estas personas fue realmente una oportunidad para escribir cualquier idea preconcebida que teníamos sobre la vida en el Norte sobre estas personas al otro lado de la frontera. Para algunos, pueden parecer trabajadores sufrientes, esclavos de un régimen dictatorial. Lo más probable es que solo fueran agricultores regulares haciendo su trabajo y aprovechando al máximo sus vidas difíciles.
Después del museo, nos dirigimos al Puente de la Libertad ubicado junto al Parque Imjingak. Durante la Guerra de Corea, el puente era un lugar donde los defecadores podían cruzar del Norte al Sur, sabiendo que tal vez nunca más podrían ir al otro lado. Desde el final de la guerra, las familias acudían a la vista para recordar a sus familiares de quienes la guerra los había separado. A pesar de la tristeza asociada con su historia, el área tiene un ambiente de carnaval. Para la mayoría de los coreanos, esos recuerdos son mucho más distantes que en el siglo pasado, por lo que para mantener la ubicación atraída por la generación más joven, se construyó un parque de diversiones con un barco vikingo cerca del puente.
El puente en sí estaba al lado de una empanada de arroz. Su entrada bloqueada estaba cubierta de banderas de oración, algunas de ellas nuevas, muchas de ellas desvaídas. Es difícil imaginar cuánto tiempo seguirán siendo puestos allí. Al ignorar tanto el alfabeto coreano como el Hangeul que solía escribir, no pude leer lo que dijeron. Pero sus sentimientos eran obvios.
Las dos Coreas son ciertamente mundos diferentes. Más de 60 años de separación han tenido un efecto dramático. Los idiomas que ambos comparten, aunque todavía son mutuamente inteligibles, han divergido. Incluso fisiológicamente, los surcoreanos son más altos que los norcoreanos. En el libro de Don Oberdorfer, The Two Koreas, describe la captura de dos infiltrados norcoreanos: "se escuchó a uno de los norcoreanos decirle al otro que nunca podría casarse con una mujer surcoreana: son demasiado grandes para nosotros".. '”Entonces, si las dos Coreas no solo están divididas por una frontera sino también por estas otras formas fundamentales, ¿hay esperanza de reunificación?
