Excursionismo
Esta historia fue producida por el Programa de Corresponsales Glimpse.
A SOLO 34 MILLAS al norte de la capital de Nepal, Katmandú, se encuentra el valle de Langtang, la primera región que los occidentales exploraron más allá del valle de Katmandú, en 1949, el mismo año en que el gobierno nepalí aflojó sus estrictas políticas aislacionistas que habían dejado el país prácticamente intacto. La expedición fue dirigida por el alpinista y explorador británico HW (Bill) Tilman, acompañado por un botánico y un geólogo, así como por Tenzing Norgay, el hombre que alcanzaría la cima del Monte Everest un año después con Sir Edmund Hillary.
Tilman escribió sobre Langtang en su libro Nepal Himalaya y lo llamó un "valle fino, abierto, rico en flores y hierba, y flanqueado por grandes montañas …" Más de 50 años después, el valle mantiene su encanto, en parte porque es menos -travesado destino que las regiones de Annapurna y Everest.
Syabrubesi, punto de partida de la caminata. Todas las fotos: autor
Los picos de Langtang son visibles desde Katmandú en un día despejado, y después de meses de mirarlos desde una oficina en la ruidosa y caótica ciudad, ya no pude resistir el magnetismo de las catedrales nevadas. Con dos amigos que estaban de visita desde casa, abordé un autobús que lentamente comenzó a avanzar por las sinuosas carreteras que salían del valle de Katmandú. El autobús estaba lleno de lugareños que regresaban a las aldeas, con sus cabras empujadas, balbuceando, en el techo, y lucía un interior rojo forrado de terciopelo deslumbrado con brillantes corazones de metal en el techo. Una calcomanía del Che estaba pegada a un panel frontal del interior del autobús; El revolucionario miraba malhumorado a los pasajeros mientras las canciones de amor nepalíes e hindúes flotaban por la cabina.
En el transcurso del viaje, el autobús adquirió un pinchazo y realizó un dudoso pero impresionante todoterreno en lugares donde los deslizamientos de tierra habían alejado las carreteras anteriores. Casi 10 horas después de la partida, habíamos llegado a Syabrubesi, el punto de partida tradicional para los viajes al valle de Langtang.
Línea de salida
Syabrubesi es una pequeña ciudad llena de poco más que hoteles, cajeros automáticos, autobuses y un par de tiendas de conveniencia, construidas casi exclusivamente para la economía turística. La ciudad emana una sensación de anticipación a medida que los excursionistas deambulan por la calle principal, observando la hendidura del valle que promete lo que está por venir. Mis amigos y yo estábamos sentados mirando la calle frente a nuestra casa de huéspedes: había dueños de tiendas sentados juntos bebiendo té, descansando después del cierre de otro día, y mujeres lavando las manos mientras trataban de mantener a raya a los niños. Una joven, frustrada y aburrida por la falta de atención que estaba recibiendo de su madre, se coló detrás de mí y arrojó su pelota a mi cabeza. Ella se rió con placer y sorpresa cuando vio que había alcanzado con éxito su objetivo, y rápidamente se escapó.
Control
Ni siquiera salíamos de Syabrubesi a la mañana siguiente cuando nos encontramos con nuestro primer puesto de control policial, que sería uno de muchos, a lo largo del camino. El oficial parecía serio, pero un perro pequeño y esponjoso yacía en la mesa junto a él, socavando efectivamente cualquier gravedad que el hombre hubiera poseído.
Langtang Khola
Fuera de la ciudad, el sendero abrazaba el río Langtang Khola, corriendo con el deshielo de las montañas que sosteníamos como piedras preciosas en los mapas de nuestras mentes. Serían unos pocos días de fuerte ascenso antes de que veamos una confirmación visual de estas montañas, pero el río ofreció pruebas prometedoras.
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Cambio de calendario
La cultura predominante en el valle de Langtang es la tibetana, evidente en la forma en que las personas se visten, comen y hablan. Hay tibetanos y tamangs, un grupo de origen tibetano, que conforman las comunidades que viven en la región de Langtang. La cultura budista de los tibetanos contrasta con la cultura hindú prevalente en el valle de Katmandú, y a pesar del hecho de que llegamos a esta casa de huéspedes cuando era el año nuevo nepalés de acuerdo con el calendario hindú, la mayoría de las personas en Langtang ya celebró el Año Nuevo, conocido como Lhosar en la cultura tibetana, un par de meses antes.
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hombre Montaña
Muchos nepalíes que vimos a lo largo del camino eran cargadores que transportaban suministros más arriba en el valle. Transportaban no solo paquetes de excursionistas, sino también grandes vigas de madera, cilindros de gas, cables de metal, pollos y más. Sin embargo, ocasionalmente nos topamos con la persona solitaria que vivía sola en las laderas, lejos de cualquier pueblo. Tendrían cuidado de los caballos o velarían por su tierra.
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Aldea tranquila
En la mañana de nuestro tercer día en Langtang, mi amigo y yo salimos del sendero principal hacia un pequeño pueblo que se alzaba contra las altas paredes del valle. El pueblo estaba tranquilo y desolado; Estuvimos solos hasta que un hombre apareció de repente a nuestro lado y nos preguntó si queríamos ver el monasterio de la aldea. Desapareció y regresó rápidamente con las llaves, haciéndonos señas para que lo siguiéramos cuesta arriba hasta el monasterio.
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Langtang Gompa
Conocido a veces como Langtang Gompa, el monasterio era un edificio de piedra de dos pisos perteneciente a la orden no reformada Nyingmapa, la más antigua de las cuatro escuelas principales del budismo tibetano. El monasterio probablemente fue construido hace unos 600 años bajo los auspicios de Mingyur Dorje, quien inicialmente trajo el budismo a la región desde el Tíbet. El conserje nos condujo por unas escaleras polvorientas y se colgó mientras mi amigo y yo caminábamos cautelosamente por el cuarto oscuro. En las paredes había murales desvaídos de la iconografía tibetana (demonios ardientes, dragones y deidades) y agrupados junto a una ventana había una hilera de calaveras de madera, comúnmente el símbolo de la muerte y la impermanencia de la vida en el budismo tibetano. Periódicamente, el cuidador nos murmuraba en voz baja: la gente todavía viene al lugar para fiestas y celebraciones, pero los monjes ya no viven en el monasterio como solían hacerlo. Encendimos dos lámparas de mantequilla de yak, las colocamos debajo de un santuario de un misionero budista, y luego nos fuimos. El conserje cerró las puertas detrás de nosotros y desapareció tan rápido como había venido.
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Langtang viejo
No muy lejos del monasterio estaba el pueblo de Langtang, uno de los asentamientos más grandes que encontramos en el valle. Más allá de las casas de huéspedes y una pequeña clínica médica, llegamos a Old Langtang, una colección de casas de madera y piedra intercaladas con banderas de oración blancas. Las casas tenían el aspecto que tenían hace 100 años, pero no se podía negar que estábamos en el siglo XXI. Fuera de una de las casas, un adolescente se relajó y jugó juegos en su teléfono celular.
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Carpintería
Muchas de las casas que pasamos en el Viejo Langtang tenían carpintería fina. Este arte es famoso en Nepal y es tradicionalmente obra de la comunidad de Newar, ubicada en el valle de Katmandú. Sin embargo, en tiempos más recientes, otras comunidades también han recogido el arte, incluido el Tamang en el valle de Langtang.
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Viajero diario al trabajo
A lo largo del sendero nos encontramos con Nurbu Lama, que vivía en Langtang pero era dueña de una casa de huéspedes con su familia en el valle. A pesar del hecho de que la casa de huéspedes estaba a más de cinco millas de Langtang, Nurbu haría el viaje a veces un par de veces al día, sin importar si estaba nevando, lloviendo o estaba oscuro.
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Zona de transición
A medida que avanzábamos hacia el valle, el aire se volvió más frío y los vientos más fuertes. El paisaje cambió de bosque a laderas escarpadas y rocosas. Los animales también eran diferentes: en lugar de las mulas, vacas y caballos que habíamos visto más abajo en el camino, los grupos de yaks errantes se convirtieron en una vista mucho más común. Nunca había visto yaks, y eran más pequeños de lo que había imaginado. Parecían vacas peludas y pesadas. No estaba claro a quién pertenecían los yaks o si tenían dueños, deambularían por las laderas como quisieran. En la región del Everest del país, los yaks a menudo se usan para empacar, pero aquí en Langtang parecían felizmente despreocupados.
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Fábrica de quesos
Una cosa para la que los yaks son útiles en Langtang es el queso y la cuajada, una forma de yogurt local. Pasamos por la fábrica de queso más antigua de Nepal, construida en 1955 por iniciativa del asesor agrícola suizo de la ONU. Un amigo en Katmandú había derrochado una vez medio kilo de queso de la fábrica; estaba tan apestoso que lo dejó fuera de su ventana, solo para encontrar para su consternación un cuervo que lo devoraba al día siguiente. Tenía la vaga esperanza de adquirir un poco de queso de reemplazo para este amigo, ya que él había encontrado una desafortunada desaparición, pero cuando llegamos a la fábrica, que era realmente un pequeño edificio de tres habitaciones, los trabajadores estaban sentados jugando a las cartas; La fábrica estaba en silencio. Dijeron que esperaban un nuevo stock de leche, pero aún así nos dieron un breve recorrido por los artilugios para hacer queso. Sin queso, continuamos.
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Kyanjin
Al final del tercer día, llegamos al punto más alto de la ruta de trekking en el extremo superior del valle. El pequeño pueblo, Kyanjin, era un grupo de logias que parecían cómicamente vulnerables junto a las torres de las montañas que lo rodeaban por todos lados. La ciudad es el último asentamiento de cualquier tipo en ese extremo del valle, más allá se encuentra el desierto y la frontera tibetana.
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Kyanjin Ri
Por encima de Kyanjin se encuentra Kyanjin Ri, un pico menor que en días despejados ofrece vistas del valle y el anfiteatro de montañas. Tropezando lentamente hacia la cima de este pico, sentí una aguda pero estimulante sensación de soledad. Gruesas nubes habían descendido, oscureciendo todo menos mis pies debajo de mí, y el viento soplaba en todas las grietas del sonido. Después de aproximadamente una hora de escalada llegamos a la cumbre menor, donde se agitaba una colección de banderas de oración, llevando, según la creencia, las oraciones inscritas en el cielo. Después de las banderas de oración, la segunda vista que vimos en la cumbre fue un grupo de 20 coreanos, todos apretados con entusiasmo en el pequeño espacio de roca escarpada. Nos acurrucamos junto a ellos, dejando atrás nuestros ensueños de soledad en las empinadas laderas. Por un instante fugaz, los vientos alejaron las nubes de la ladera de la montaña. Llamé apresuradamente a un coreano y le pregunté si podía apartarse por un segundo para que yo pudiera tomar una foto. Tan pronto como lo tomé, las nubes volvieron a ocultar las montañas, como protegiendo celosamente a una mujer de los ojos que miraban.
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Cumbre menor
Mirando hacia atrás por donde vinimos, las nubes cubrían las montañas. La cumbre adecuada de Kyanjin Ri era aún más alta, pero el aire, a aproximadamente 14, 000 pies, nos había dejado cansados, y no había ninguna promesa de una vista dramática para impulsarnos. Lentamente comenzamos nuestro descenso de regreso a Kyanjin.
dieciséis
Picos Langtang
A medida que descendíamos, las nubes continuaron provocándonos con vislumbres momentáneos de los picos de detención.
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Nevada
Acampamos por otra noche en Kyanjin y a la mañana siguiente nos despertamos hasta seis pulgadas de nieve fresca. Incluso cuando el sol de la madrugada se abría paso en las laderas del valle, las expediciones se dirigían al desierto de montaña. Algunos tienen como objetivo escalar picos locales, otros para viajar hasta el Tíbet. Sin embargo, la mayoría viaja hasta la desembocadura del valle y acampa una o dos noches antes de regresar a Kyanjin.
18 años
Campamento blanco
Después de la tormenta de la noche anterior, el cielo era el más brillante desde que comenzó nuestra caminata.
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Viaje de vuelta
Una vez en Kyanjin, la mayoría de las personas trazan su ruta original por el valle. Mis amigos y yo también hicimos esto, y nos encontramos con paisajes alpinos casi surrealistas.
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