Excursionismo
Los viajeros extranjeros han venido a Nepal durante cinco décadas para recorrer los senderos de montaña que los nepalíes han forjado durante siglos. 2015 debería haberse celebrado como el 50 aniversario de la industria de trekking comercial de Nepal, pero este hito fue eclipsado por los devastadores terremotos de la primavera de 2015. La cobertura mediática internacional del primer terremoto del 25 de abril y el segundo el 12 de mayo giró en gran medida en torno al daño causado. a algunos sitios importantes del patrimonio en Katmandú. Los medios de comunicación internacionales pasaron por alto cómo el resto de Nepal se había visto afectado por los terremotos, un país sin litoral de casi 30 millones de personas, diseminado por llanuras y montañas. Muchos posibles visitantes tenían la impresión de que todo el país había sido aplanado y canceló sus viajes a Nepal. Junto con un grupo de otros periodistas curiosos organizados por la Asociación de Comercio de Viajes de Aventura, quería ver por mí mismo cómo estaba superando una de las rutas de trekking más populares en Nepal: la caminata del campamento base del Everest.
En el Himalaya y sus estribaciones, el tiempo se mide en días de caminata. Lukla está a seis días a pie de Katmandú, sobre pasos de altas montañas y ríos glaciares de color azul lechoso. Mi grupo tenía poco tiempo, así que volamos. Treinta minutos de deslizamiento sobre colinas en terrazas, pueblos con techos de hojalata y caminos llenos de baches que no son del todo caminos, sobre tierra que los nepalíes han recorrido a pie durante siglos.
Lukla es la puerta de entrada a la región del Everest, el Khumbhu, y el comienzo de la mayoría de las caminatas al campamento base del Everest. Se dice que el aeropuerto Tenzing-Hillary en Lukla es el aeropuerto más peligroso del mundo: la pista de 527 metros corta directamente a la ladera de una montaña y se desvía bruscamente a la derecha poco después de tocar tierra. Pero el peligro se olvida fácilmente con la emoción del enfoque. A medida que el avión de 20 asientos se elevaba cada vez más cerca de las cabañas que se aferraban a las colinas a ambos lados, me pregunté dónde estaba la pista de aterrizaje hasta que sentí que las ruedas tocaban. Pero la experiencia se sintió tanto como una simulación muy detallada que la adrenalina que sentí se mantuvo positiva, no entró en pánico.
Namche Bazar, la ciudad principal de la región de Khumbhu, no sufrió demasiado daño en los terremotos de la primavera de 2015. Lo que ocurrió ha sido reparado rápidamente. Foto: Christophe Noel
Esperando detrás de la endeble cerca de alambre que separaba la pista de aterrizaje de la ciudad había multitudes de porteadores con su dzopa. Estos robustos, gentiles animales con cuernos puntiagudos se utilizan para transportar mercancías en las montañas de Nepal, y comúnmente se confunden con yaks. Sin embargo, son una mezcla de yak y vaca. La temporada turística de otoño de 2015 ha sido mala, y los porteadores y los dzopa que andan por ahí superaron en número a los viajeros que volaban. Seis meses después de los terremotos, las llegadas de turistas internacionales han disminuido entre un 40 y un 80%, dependiendo de la región. Sin embargo, esta falta de confianza no se basa en una imagen precisa. Varios distritos de Nepal sufrieron graves daños, pero muchos más no, o solo de manera menor. La avalancha en el campamento base del Everest que mató a más de 20 personas el 25 de abril se informó ampliamente en todo el mundo, pero no refleja la condición de los senderos y las instalaciones de alojamiento a lo largo de toda la ruta de senderismo del campamento base del Everest. Están tan intactos, transitables y acogedores como siempre lo fueron.
El primer día de la caminata hacia el Everest fue, según la guía de mi grupo, nada especial. Pero Maya Sherpa no es una guía cualquiera: es la primera mujer nepalí que ha alcanzado el Everest dos veces (desde las caras norte y sur), así como K2, el segundo pico más alto del mundo. Actualmente se está preparando para alcanzar la cumbre Kanchenjunga en el este de Nepal, número tres. Cuando le pregunté a Maya el nombre del pico puntiagudo e imponente que saluda la llegada de los viajeros a Lukla, ella se encogió de hombros. “No sé, es solo una colina. No verás grandes montañas hasta mañana”. Maya no se impresionó fácilmente, y sabía que caminar por delante no sería normal.
Nos habían advertido que el día dos sería el más desafiante, ya que requería un ascenso empinado de tres horas de más de 500 metros. Estaba nervioso, porque además de Maya, mi grupo incluía un ex ciclista competitivo, un corredor de senderos y varios entusiastas de la aventura al aire libre. Pero mi entrenamiento diario de las clases de barra y spinning me había endurecido las piernas: mis muslos son fuertes y no delgados, son fuertes y hacen lo que necesito que hagan. Siguiendo los consejos de los guías nepalíes: bistarai, bistarai; lentamente, lentamente, seguí el ritmo. No puede venir nada bueno subir precipitadamente una montaña. Se necesita tiempo para garantizar una pisada firme en los senderos polvorientos y llenos de rocas, para llenar los pulmones con el oxígeno adelgazante y detenerse para disfrutar de las vistas. Para apreciar que ningún automóvil llega a estos senderos estrechos, es solo la fuerza del pie la que conecta estas comunidades de montaña.
Nos detuvimos durante la noche en Namche Bazaar, un antiguo centro de cultura sherpa, pero que ahora alberga solo alrededor de 100 residentes permanentes y más de 50 cabañas de senderismo. Los sherpas del distrito de Khumbhu están estrechamente relacionados con los tibetanos, y muchas de las artesanías que se venden en los bazares de Namche son exclusivas de la región. Algunos son traídos por tierra desde el Tíbet. Los tibetanos y los nepalíes han estado cruzando los pasos altos durante siglos, pero las fronteras trazadas a través de las montañas ahora lo convierten en un traicionero viaje nocturno. Namche, sentado a 3445 metros, es una parada necesaria para aclimatarse a la altura. Incluso en la temporada alta de trekking, cuando el cielo está mayormente despejado, las nubes ruedan por la tarde y ocultan los imponentes picos entre los que Namche está acurrucado.
La economía de Namche depende casi al 100% del turismo, y lo ha sido durante varias décadas. Los excursionistas y montañeros se han detenido aquí desde que Nepal se abrió a los forasteros en la década de 1950. Herradura alrededor de una cuenca de montaña semicircular, solo alrededor del 10% de Namche sufrió daños en los terremotos. Sin embargo, un 70% menos de visitantes han llegado esta temporada. Chhime Kalden Sherpa, Coordinadora de Cultura del Grupo de Jóvenes de Namche, ha participado en los esfuerzos de reconstrucción en Namche y las ciudades vecinas. Confía en que los turistas regresarán, con suerte para la próxima primavera, una vez que se corra la voz de que Nepal no fue completamente aplanado. Pero cuando se les preguntó qué harían si los turistas no regresaran en los números necesarios para mantener la región, él estaba perdido. "Tendríamos que volver a los viejos tiempos, al cultivo de papas …"
El tercer día trajo las vistas a la montaña que Maya prometió. Los picos parecen el dibujo de una montaña de un niño: puntiagudos, cubiertos de nieve, enmarcados por un cielo azul brillante y un sol amarillo redondo. Nuestros pies nos llevaron por encima de Namche, a 3700 metros. Cada respiración y cada paso cuesta arriba era más una lucha. Valió la pena encontrarse con un Ama Dablam de frente completo, que a menudo se dice que es la montaña más hermosa del mundo, o al menos entre los diez primeros, rivalizando con Fuji o el Matterhorn en un perfil distintivo, casi simétrico.
Una vez fuera de Namche, ingresamos al Parque Nacional Sagarmatha, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de las montañas, la vida salvaje aquí es una atracción. Un destello de bronce, morado y turquesa fue el ave nacional de Nepal, un danphe o una especie de faisán. Las sombrías connotaciones de la palabra inglesa, sin embargo, no revelan el esplendor pavo real del danphe. Aparecieron una y otra vez, correteando como un pollo a través del cepillo o encaramado en lo alto de una rama. El dzopa se convirtió en yaks y naks de sangre completa. Otro concepto erróneo común es que un yak puede ser hombre o mujer. En nepalí, los yaks son machos y naks hembras. El 'queso Yak' es un elemento común en los menús de las cabañas de trekking, pero los nepalíes sacuden la cabeza y se ríen ante la idea.
Esperábamos tardes nubladas y mañanas despejadas, así que no nos preocupó la falta de visibilidad cuando entramos a Tashinga al final del día. Tashinga ni siquiera es un pueblo, es una pequeña porción de tierra plana con una cabaña y algunos campos de vegetales con vista al cañón del río Dudh Koshi. El cuarto día, no me despertó al amanecer la luz feroz que entraba por mi ventana. La luz era de un blanco apagado, y corrí las cortinas a la nieve.
Caminamos en la nieve, los copos gruesos humedecían el polvo que nos había cubierto desde los pies en los días anteriores. Con las ramas de abeto de hoja perenne inclinándose bajo el peso de la nieve nueva, y los dzopas pasando al son de las campanas hechas a mano alrededor de sus cuellos, la caminata cuesta arriba hacia Tengboche se sintió como una clásica escena navideña. En Tengboche visitamos el monasterio, una parada tradicional para los excursionistas que se dirigen al Everest. Nuestros guías obtuvieron un paquete de banderas de oración rojas, azules, amarillas y verdes bendecidas por el anciano lama jefe de Tengboche, vestidos con sus tradicionales túnicas granate y una chaqueta acolchada a juego, sentados debajo de un edredón floreado.
Caminar era un trabajo ardiente, pero tan pronto como nos detuvimos, el sudor que cubría los cuerpos y empapaba las camisas se volvió escalofriante. Llegamos a nuestra próxima parada nocturna, Pangboche, justo antes de que las nubes de nieve redujeran la visibilidad a nada. Nos acurrucamos alrededor de la estufa temblando y riéndonos del vapor que brotaba de nuestra piel y ropa, no nieve sino sudor. Bebimos grandes cantidades de masala chia y nos preparamos para retirarnos debajo de las gruesas mantas de lana, cuando el personal del hotel nos dijo que saliéramos. Las nubes se habían despejado, y detrás de Ama Dablam estaba la luna casi llena y menguante.
Hubo emoción cuando nos despertamos el día cinco con cielos azules, la puesta de sol iluminada por el sol y picos de cinco, seis y siete mil metros por todos lados. Había poca definición entre la línea de nieve permanente de los picos altos y el rociado más escaso de nieve de azúcar glas a nivel de la ciudad.
Los ojos vigilantes del Buda siguen a los viajeros de Nepal. Foto: Christophe Noel
La buena alegría se desvaneció cuando las nubes llegaron desde el valle y las montañas se hundieron una vez más. Estábamos destinados a salir en helicóptero, pero esto no sería posible si las nubes flotaran. Si pudiéramos seguir confiando en nuestro poder de pie, que nos había traído hasta ahora, podríamos no habernos sentido tan decepcionados. Habíamos pasado cuatro días respirando, caminando penosamente, sudando, riendo mientras subíamos las montañas. Sabíamos que nuestras piernas podían transportarnos, pero el transporte moderno nos estaba decepcionando. Nada sucede a toda prisa en Nepal, pero tampoco debería suceder. Los excursionistas deben inclinarse ante la inmensidad de las montañas más altas del mundo, tomarse su tiempo en ellas. Esperamos el mal tiempo con más chía lechosa y especiada.
Las nubes se despejaron pronto y nos llevaron de regreso a Lukla. Veinte minutos para llevarnos la distancia que habíamos forzado y perseverado durante cuatro días para caminar. Se sintió como una trampa, y capté la sonrisa de desprecio en la cara del piloto del helicóptero cuando le dije que no habíamos caminado hasta el campamento base. La próxima vez, pensé. Siempre hay una próxima vez con Nepal.
Vi las banderas de oración que habíamos colgado a lo largo de un afloramiento rocoso. Quizás el lama y esas banderas realmente habían bendecido nuestro viaje y al final permitieron que el clima estuviera de nuestro lado. Pero el viaje se había sentido encantado mucho antes de eso. El poder de las montañas se había unido al poder de mis pies. Los nepalíes han sabido sobre este poder durante siglos, y continúan dando la bienvenida a los excursionistas que caminan con dificultad, jadeando y riendo.
Nepal no ha sido destruido; solo ha recibido algunos golpes. Si bien los senderos y las cabañas de senderismo han sido tranquilos este año, definitivamente están abiertos y listos para los negocios.
