COMO UNA MUJER NEGRA, DIRECTA Y DE GÉNERO CIS, siempre he disfrutado la visión de un hombre negro bien vestido y bien cortado. Era una imagen muy familiar, porque estaba rodeado de tipos muy limpios en Nueva Orleans, donde crecí. Ahora, déjenme ser claro: cuando uso la palabra limpio, no estoy haciendo referencia a la higiene y al estado de limpieza. Cuando digo limpio, me refiero a la definición del Diccionario Urbano, básicamente, un adjetivo comúnmente usado en el vernáculo negro cotidiano para describir a alguien o algo bien vestido.
Como curador de artes visuales, estoy enormemente frustrado por los estereotipos perpetuos y problemáticos de los hombres negros en la cultura popular y los medios de comunicación. Claramente no es un problema nuevo, pero mi respuesta antitética es estar intrigado por hombres que son apuestos, elegantes, subversivos, limpios.
Día tras día, vemos una imagen repetitiva y manufacturada de la masculinidad negra, una representación monolítica de la identidad masculina negra que domina los principales medios de comunicación desde aquí, hasta Europa, África y viceversa. La narrativa dominante generalmente involucra algunos asesinatos relacionados con pandillas en las noticias nocturnas, la violencia masiva que estalla en los países africanos continentales o las modernas caricaturas de cara negra y sus dramas de telenovela en reality shows. El vestuario que acompaña a este tipo de masculinidad negra es descuidado. La imagen de la juventud de hoy con pantalones caídos ya no es una rebelión, sino un tipo de aceptación sin elección de una cultura de virilidad grotesca y glorificada perpetuada por el hip-hop convencional, el complejo industrial de la prisión y una política pública negligente.
Por lo tanto, vestirse fuera de ese uniforme es actuar desde un lugar de agencia, contradecir, rebelarse.
Fotos: Sara Shamsavari
La relación de los negros con el vestuario, o la costura y la confección, en realidad es anterior al contacto con los europeos. Fuimos algunos de los primeros, si no el primer grupo de humanos, en coser. A través de los siglos, el arte de la confección, tal como se practicaba en África, se convirtió en un oficio muy específico. La tela misma, sus texturas, colores y estampados, tenía un significado que a veces era sagrado y espiritual. La tela reflejaba riqueza y estatus, y era significativa en todos los niveles de la sociedad. Entonces, cuando los sastres africanos entraron en contacto con las modas europeas, la combinación de estilos y cultura dio paso a una nueva apariencia.
Más particularmente, hay múltiples ejemplos de gobernantes africanos que recibieron obsequios de comerciantes y comerciantes europeos (chalecos, cuentas, etc.) que luego mezclaron con su vestimenta tradicional. En los últimos doscientos años, este arte de mezclar y combinar es una habilidad que muchos hombres negros han manipulado a su favor para subvertir las imágenes racistas convencionales. La vestimenta desafiante y la moda de oposición, o el uso de la moda y el estilo para subvertir las normas sociopolíticas, tienen una larga historia entre los negros en Occidente: lo hemos estado utilizando como un instrumento de resistencia durante 400 años.
Uno de los primeros ejemplos de moda oposicionista que recuerdo haber aprendido fue en respuesta a la ley de Tignon. Bajo la administración de 1786 del gobernador de Louisiana, Esteban Miró, se aprobaron leyes del Código Negro que restringían las libertades generales de las personas libres de color y esclavizaban a los africanos en el estado. Uno de estos actos legislativos fue la ley de Tignon, que obligó a todas las mujeres de ascendencia africana a atar el cabello con pañuelos. Fue un intento de humillar a las mujeres negras libres, que rivalizaban con las mujeres blancas por la atención de los pretendientes, especialmente las blancas ricas. En verdadera ironía, lo que se suponía que era una marca de inferioridad legalizada se convirtió en una insignia de honor, ya que las mujeres negras usaban los tignons (o tocados de tela) como otro modo de adorno: envolvían su cabello con el estilo gele de África Occidental con colores brillantes y estampados. telas
Foto: Arnés Hamese
Las mujeres no fueron las únicas que se presentaron. Históricamente en Occidente, los hombres negros también han usado la moda para vestir su estación en la vida. A veces por cuestiones de supervivencia o respetabilidad, pero más a menudo para su propio disfrute. El dandyismo, como estilo de vida, en realidad tiene sus orígenes en Europa, Gran Bretaña para ser exactos, pero entre los negros, el estilo se ha utilizado durante mucho tiempo para subvertir los tropos racistas y elevar el estilo de vida.
Fue la época victoriana la que dio lugar a caballeros con vestimenta extravagante que dieron mucha importancia a sus actividades de ocio, a lo que vestían y a su imagen pública en general. Estos dandies, como se los llamaba, generalmente imitaban a personas de pedigrí de clase alta y eran hombres hechos a sí mismos de clase media con aspiraciones de lujo y perfecciones más filosóficas y estéticas. Oscar Wilde, Lord Byron y Beau Brummel llegaron para validar el estilo de vida elegante, a pesar de algunas de las críticas que recibió en la sociedad dominante.
Este movimiento, por casualidad, ocurrió en el apogeo de la trata transatlántica de esclavos y, por lo tanto, el dandismo llegó a significar algo completamente diferente para los hombres de África. En un momento en que las personas de ascendencia africana en Occidente fueron esclavizadas y desnudas en un intento de eliminar su humanidad, la ropa se convirtió en un bien muy valioso para la comunidad esclavizada. La oportunidad de ponerse trajes occidentales o prendas de vestir asociadas con personas blancas aumentó lógicamente el estado del usuario.
Este fue definitivamente el caso de Julius Suboise, quizás el primer dandy negro más conocido del mundo, como señaló la erudita Monica Miller en su libro Slaves to Fashion. La compañera de la duquesa de Queensbury, Suboise, era un popular hombre afro-caribeño esclavizado conocido por entretener, coquetear, divertirse y disfrazarse. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el tipo de ropa que usaba un hombre negro podría marcarlo literalmente como libre, no esclavizado.
Foto: Arteh Odjidja
Para ser claros, cada hermano con un traje de zoot y corbata de moño no es un dandy. Hoy en día, es la combinación de elementos y accesorios específicos lo que distingue a los dandies negros de su elegante atuendo diario. Un dandy negro puede definirse como un caballero anticuado que se apropia intencionalmente de la moda clásica europea, con una estética y sensibilidad africanas de Disaporan. Es un rebelde, una representación moderna del tramposo africano. Su estilo e identidad son generalmente una contradicción con los estereotipos, cuadros, categorías o ideas que la sociedad tiene sobre él (y, en algunos casos, sobre ella).
La moda actual de los dandies negros es más un guiño al estilo de sus abuelos que los de Oscar Wilde o Beau Brummel. Combinan vintage con piezas modernas diseñadas en Savile Row de Londres, estampados africanos con lunares y cuadros, colores extravagantes con líneas clásicas. La muestra de su estilo de varias épocas y culturas es una manifestación de la era del hip-hop que los ha producido.
Más allá de las respuestas a la propaganda racista, el dandismo actual para los negros, y los hombres en particular, puede verse como un acto de autocuidado. Su vestimenta y estilo es terapéutico en muchos sentidos. Todavía tengo que conocer a un chico que no recibe un cumplido cuando se pone una corbata de lazo. Me cuesta mucho abstenerme de alabar a los chicos apuestos. Hago todo lo posible para que alguien sepa que su atuendo es agradable. Entonces, he llegado a ver el dandyism no solo como un acto de justicia social, sino también como un acto de placer. Las personas se visten para complacer a los demás, pero lo más importante para complacer y distinguirse.
A lo largo de la historia, cuando se autodenominó, el hombre de la diáspora africana ha confiado en su sensibilidad innata para expresar su masculinidad, su humanidad y su individualidad. Al diseñarse a sí mismo, particularmente en la vestimenta asociada con una clase particular, educación y estatus social del otro [léase: blancos], el dandi de la diáspora africana manipula hábilmente la ropa y la actitud para ejercer su agencia en lugar de sucumbir a los ideales limitados que se le imponen. por la sociedad Él realiza identidad. Lo más importante, una parte integral de esta rebelión realizada implica posar ante una cámara.
Foto: Rose Callahan
Cuando me embarqué en mi viaje para conocer y resaltar el resurgimiento del dandy negro hace seis años, lo que no sabía en ese momento era cuán profunda, política y creativa era la historia del estilo. Dandy Lion, una exposición que comisé por primera vez en noviembre de 2010, se ha convertido en una exhibición y plataforma internacional que destaca el dandyismo negro contemporáneo y global.
La exposición presenta fotografías y películas de hombres de ascendencia africana de vestimenta elegante y vestimenta de todo el mundo. Y sus fotógrafos son tan diversos como sus sujetos. Como exhibición visual, sirve como una plataforma para discutir la fluidez de la masculinidad, las narrativas alternativas de la virilidad negra y la diversidad de la diáspora africana. Más simplemente, sin embargo, sirve como quién es quién del mundo de los caballeros elegantes y exquisitos. Ahora lo tenemos registrado como parte de la historia futura.
Crédito de la imagen a la izquierda: Alexis Peskine; centro: arnés hamese; derecha: Radcliffe Roye
Hasta la fecha, la exposición Dandy Lion ha viajado a las principales instituciones comunitarias de los Estados Unidos y los Países Bajos. Después de una exitosa carrera en el Museo de Fotografía Contemporánea de Chicago que atrajo a más de 17, 000, la exposición se estrenará en el Reino Unido en la Brighton Photo Biennial en octubre de 2016.
Este artículo se publicó originalmente en How We Get To Next y se vuelve a publicar aquí con permiso.
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