Viaje
El estudiante de MatadorU, Ryan Dorn, encuentra orcas y un palo de hockey enorme en este itinerario desde Seattle.
sábado
"¿Qué hay para hacer en esta isla mientras nos dirigimos hacia el norte?", Le pregunto a Sarah, nuestra camarera, que ha sido demasiado amable desde que llegamos.“Bueno, hay una pista de carreras en Courtney, y minigolf, y el palo de hockey. ¿Viste el enorme palo de hockey al otro lado de la calle? Me detengo, preguntándome si la he escuchado correctamente."¿Un palo de hockey?"Sí. Hay un enorme palo de hockey al otro lado de la calle. Es impresionante."
Sarah no miente. Duncan, un pueblo en la isla de Vancouver, Columbia Británica, es el hogar del palo de hockey más grande del mundo. Con un peso de 61, 000 libras, son 205 pies de Douglas Fir reforzado con acero.
Es agradable mirar el palo de hockey por un momento, pero cuando me siento en el estacionamiento mirándolo, pienso:
Si esto es tan bueno como se pone en la isla de Vancouver, estoy jodido.
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El viaje es idea mía. Mi esposa, Pamela, y yo estuvimos de luna de miel en la isla, pasando la mayor parte de nuestro tiempo en la capital provincial de Victoria. Me encantó nuestra estadía, pero sabía que algún día me gustaría volver y explorar la parte norte de la isla, donde escuché que la gente es escasa y las carreteras se extienden por millas con pocas ciudades en el medio.
Cuando la prima de Pamela, Cara, nos dijo que quería hacer un viaje por carretera en algún lugar cerca de Seattle, le sugerí la isla de Vancouver. Los promocioné a los dos con grandes historias de aventuras en las que no tendríamos un itinerario, solo "exploraríamos el camino abierto". Pamela es una fanática de este tipo de cosas, y ofrecí la posibilidad de avistamientos de osos o ballenas para atraerlos. Cara
Mi convincente funcionó y aquí estoy, mirando un enorme palo de hockey.
Salimos de Duncan y conducimos hacia el norte por Island Highway para nuestra primera noche en Nanaimo. Hemos leído sobre un par de cosas interesantes que hacer aquí, pero decidimos salir temprano a la mañana siguiente y salir de la "gran" ciudad. Con 80, 000 personas, es un destino que estamos dispuestos a omitir para poder explorar ciudades y pueblos más pequeños.
Sin embargo, la ciudad nos da inspiración para pasar el resto del viaje buscando el bar Nanaimo perfecto.
domingo
A la mañana siguiente estoy frustrado por un atasco en la carretera a las afueras de Parksville.
Eventualmente aprendemos que se debe a una competencia de escultura de arena. No solo cualquier competencia de escultura de arena, sino un evento clasificatorio para el Campeonato Mundial de escultura de arena. Este año, 82, 000 personas vieron las dieciocho esculturas en el transcurso de la exposición de un mes. Somos tres de ellos.
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Mi escepticismo se transforma en asombro una vez que entramos en el área de visualización. El detalle y la complejidad que se logra con más de diez toneladas de arena es increíble. "Jungle Jazz" es un favorito de la multitud, con una jirafa tocando un violonchelo mientras está sentado en la espalda de un elefante. Los hipopótamos bailan alrededor de un mono tocando un tambor bongo en la orilla de un "río".
Luego, conducimos 45 minutos hacia el noroeste, lejos de la costa, hasta el Parque Provincial Horne Lake Caves. El parque está formado por un lago y siete cuevas, tres de las cuales son caminables. (Nota: no se debe acampar en el parque propiamente dicho, pero los campamentos privados funcionan en el área inmediata).
Elegimos ingresar a las Cuevas Principal (450 pies de largo) e Inferior Principal (132 pies de largo), las cuales no requieren guía. Tampoco necesita firmar una exención o escuchar una sesión informativa de seguridad, una preocupación por falta de responsabilidad que no estoy acostumbrado a encontrar en los EE. UU.
Cruzando el simple puente colgante, nos dirigimos al bosque con la anticipación de encontrar el primer hoyo en la roca. Lo que encontramos no es tanto un agujero como una herida larga y delgada que lucho por atravesar.
Los faros delanteros hacen clic para revelar un camino de piedra caliza tostado que se dobla y se sumerge en la oscuridad completa. Nos movemos más adentro. El agua cae en cascada por los agujeros en la pared para crear piscinas y pequeños ríos. Una escalera de 10 pies hecha de 2x4 nos ayuda a un camino más alto. Nos aventuramos en casi 300 pies antes de que el pasaje se estreche y sea demasiado pequeño para gatear.
Cuando regresamos al estacionamiento, la oficina está cerrada y los funcionarios del parque no se encuentran por ningún lado.
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Esa noche nos quedamos en el Oyster Bay Resort a las afueras de Campbell River. Los pequeños chalets se encuentran al otro lado de la carretera desde una playa rocosa con vistas al estrecho de Georgia.
Nos sentamos en nuestra terraza y observamos cómo se pone el sol, proyectando un brillo púrpura sobre el continente de Columbia Británica, donde las montañas parecen surgir del agua.
lunes
Para cuando llegamos a Port McNeill la tarde siguiente, el Dalewood Inn tiene las únicas vacantes en la ciudad. Descubrimos rápidamente por qué es el último en llenarse. A pesar de estar limpia, la habitación está perfumada con moho, cigarrillos (aunque no se puede fumar) y … BO, sospecho.
Cara se pone a buscar chinches con una linterna. Ella ha hecho esto todas las noches, y es un poco desconcertante porque no sé qué haremos si los encuentra. No es que haya otro lugar en la ciudad para dormir. Afortunadamente, estamos en claro.
A veinte minutos de distancia, el pueblo de Telegraph Cove está lleno de gente que se relaja bajo el sol, arma sus botes y alquila kayaks. Agarrando un croissant de salmón, nos abrimos paso a través de un alto muelle a través de cabañas rojas, verdes y azules hasta Stubbs Island Whale Watching.
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En un muelle inferior, un anciano con zancudas verde oscuro coloca un gran salmón sobre una larga mesa de metal. Él va a trabajar cortando el pescado y envía sus tripas y un chorro de sangre por un tubo conectado a la parte posterior de la mesa. Cuando termina, lo levanta para que sus amigos lo vean, sonriendo.
Con el Capitán Wayne al volante, abordamos Lukwa, nuestro bote de aluminio de 60 pies, y nos dirigimos al estrecho de Johnstone en busca de ballenas orca. A los pocos minutos de salir de la ensenada, el agua distante está "arrastrándose". A medida que nos acercamos, el Capitán Wayne anuncia que el movimiento es de cientos de delfines del lado blanco del Pacífico.
Más adentro de la Reina Charlotte Straight, vemos nueve aletas dorsales de orca. A medida que se acercan a nuestro bote se vuelven juguetones, lanzando agua por sus espiráculos, que brillan a la luz del sol antes de desaparecer.
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Una pareja de ancianos con sombreros y chaquetas de color caqui a juego se para en la proa del bote tomados de la mano, observando a las ballenas moverse rítmicamente hacia arriba y hacia abajo mientras se aventuran en aguas más profundas. Las ballenas cantan, sacuden sus cabezas fuera del agua y se sumergen bajo nuestro bote.
Estamos completamente asombrados cuando el capitán nos lleva de vuelta a la cala.
martes
A la mañana siguiente estamos en Coal Harbour para encontrarnos con Air Cab Seaplanes. Llegamos a lo que parece un pueblo fantasma. Una docena de barcos de pesca se encuentran inactivos junto al muelle. Más de cien autos viejos llenan el estacionamiento pero no hay personas.
Hay dos edificios sin señales. El primero está vacío, por lo que pasamos al segundo y encontramos a Devin, Darren (nuestro piloto) y Joel (el propietario). Devin nos muestra una mandíbula de ballena azul de 20 pies de la década de 1960, cuando esta área era la última estación ballenera en Columbia Británica.
Miramos en un mapa de dónde vuelan y él dice: Hemos tomado más vuelos turísticos de lo normal últimamente. Creo que he hecho cuatro este año”. Se ve orgulloso. Pamela parece preocupada.
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Darren parece un piloto. Tiene seis pies con una parte superior del cuerpo fuerte, una sombra de las cinco en punto y un cabello perfecto con gafas de aviador y auriculares. Comienza volando hacia el oeste a través de Quatsino Sound y luego se dirige hacia el norte. El extremo más al norte de la isla de Vancouver no tiene carreteras ni pueblos, su costa es una mezcla de rocas oscuras y pequeñas playas con entradas y bahías desprovistas de cualquier signo de vida humana.
Darren sumerge y sumerge el avión donde sea que señalemos para ver más de cerca la tierra. Volando de regreso al continente a solo 10 pies de la entrada de Holberg, tira del yugo para subir más alto. Pamela chilla de alegría.
Después del hidroavión, nos dirigimos a Mugz Coffee and Tea House en Port McNeill para tomar un cono de helado de caramelo Rolo y cafeína antes de comenzar nuestro viaje de regreso a la ciudad portuaria de Sidney y el ferry de regreso a Seattle.
Nos detenemos en Ladysmith en el camino, una ciudad de poco menos de 8, 000. También tiene Old Town Bakery, uno de los mejores de la región. Llegamos a una casa abarrotada con seis mujeres trabajando en el mostrador repartiendo pasteles, galletas … y finalmente, bares de Nanaimo.
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Practicidades
- El ferry desde Anacortes (78 millas al norte de Seattle) a Sidney, BC, actualmente sale una vez al día a las 8:30 am. Estar allí una hora antes. El precio varía según el vehículo y el número de personas. Un vehículo de menos de catorce pies con un pasajero adulto cuesta $ 59.40 por viaje sencillo.
- El gas cuesta alrededor de $ 1.30 por litro en la isla.
- Los hoteles suelen oscilar entre $ 70 y $ 200 por noche. Los B & B son comunes (y valen la pena), pero esperan pagar un poco más.
- Hay varios tours de observación de osos que lo llevan por zodiaco a la parte continental de BC en viajes de todo el día por alrededor de $ 300.
- La observación de ballenas y el kayak promedian $ 80 por tres horas.
- Los hidroaviones son caros. Air Cab de Coal Harbour cobra $ 420-575 por hora, dependiendo de cuántas personas haya en su grupo.
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Hay muchas actividades gratuitas (o realmente económicas) en la isla, como las cuevas del lago Horne, senderismo (pruebe el Parque Provincial Strathcona y el Parque Provincial Cape Scott) y degustación de vinos (pruebe Averill Creek y Coastal Black).
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