Foto principal: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Hace un calor abrasador y me acurruco debajo de la sudadera con capucha de Gabriel, ansioso por llegar a casa, por una botella de protector solar lujosamente grueso de más de 60 factores, por helado. Debajo de nosotros, bailarines ricamente disfrazados del tamaño de piezas de ajedrez se mueven en patrones geométricos precisos sobre la plataforma central de piedra falsa. Las ruinas de Sacsayhuamán proporcionan un telón de fondo majestuoso. Más abajo se encuentra la ciudad de Cusco, y a nuestra derecha hay colinas andinas onduladas de color verde dorado.
El inca, el emperador del que una cultura entera tomó su nombre, y su sumo sacerdote hablan extensamente en quechua, caminando sobre su plataforma de piedra con los brazos extendidos. El guión frente a mí me dice que es el "ritual de la coca", pero estoy cansado de los discursos incomprensibles y dejo que mi atención se desvíe hacia las personas que me rodean.
La mujer de enfrente está llena de energía vívida, agitando amenazadoramente una bolsa de basura hacia el niño que está frente a ella cada vez que se levanta, volteándose para ofrecernos un poco de su fruta, riendo a carcajadas. A nuestra derecha hay una señora más seria, de mediana edad, con la falda colorida y voluminosa favorecida por las mujeres andinas, su largo cabello oscuro en dos trenzas unidas. Obviamente su energía se ha visto mermada por la larga espera. La escucho gruñonamente informando a alguien que está infringiendo su espacio que ha estado aquí desde las 5 de la mañana.
Este es Inti Raymi: un gran festival cosido en 1944 a partir de retazos coloridos que dejaron los historiadores incas, los hallazgos arqueológicos y los rituales contemporáneos de las comunidades indígenas. Fue una de las cuatro celebraciones incas más importantes que se llevaron a cabo en Cusco: el centro del Imperio y el ombligo del mundo. Teniendo lugar en el solsticio de invierno, cuando el Dios del Sol está más alejado de sus hijos, celebró el mito del origen de los incas, dio gracias por una buena cosecha y le suplicó al Sol que regresara y asegurara la fertilidad continua de la Tierra.
Entonces llegaron los españoles. En 1572, el virrey Francisco de Toledo declaró el festival pagano y contrario a la fe católica y prohibió absolutamente su práctica.
Foto: camino sin fin
Hoy ha surgido una vez más para convertirse en el segundo festival más grande de Sudamérica, solo superado por el Carnaval de Brasil. Más de 150, 000 turistas extranjeros y locales descienden a Cusco cada año, la mayoría paga US $ 80 por un asiento reservado en las tribunas más cercanas a la acción.
Nos sentamos en el afloramiento rocoso sobre el espacio de actuación, llegando a las 8:30 a.m. para encontrar alrededor de 100 personas que ya están allí. Dormimos, conversamos e hicimos sándwiches mientras observamos a la multitud crecer en el transcurso de las horas. Ahora, con el rendimiento en pleno apogeo, hay miles de personas presionando por todos lados; son en su mayoría familias indígenas locales, pero con un puñado de extranjeros mezclados. Los vendedores están vendiendo de todo, desde sombreros hasta patatas fritas y pollo al horno, y el cálido olor a sudor y pollo grasiento se cierne sobre la multitud. Un joven entusiasta a nuestra izquierda nos involucra a todos en una ola mexicana errática a medida que se acerca la hora y la emoción llega a su punto máximo. Se siente como un partido de fútbol.
Aquellos con asientos reservados se acomodan en su lugar con minutos de sobra. A la 1:30 de la tarde se llena un tambor constante, y una procesión de nobles incas majestuosos comienza a descender de las ruinas al amplio espacio abierto a nuestros pies.
Antes le había preguntado a Gabriel por qué había revivido la tradición. "Turismo, supongo", se burló. Y es, sin duda, una gran fuente de ingresos para una ciudad que ha prosperado con el dólar turístico. Pero mientras me siento entre la multitud de lugareños que habían esperado horas bajo el sol ardiente y ahora proceden a gritar y arrojar basura a aquellos que se atrevieron a pararse y bloquear la vista, me pregunto si es tan simple.
Nadie finge que Inti Raymi posee ni una pizca de autenticidad. Es una evocación de un pasado muerto hace mucho tiempo, pero un pasado que define la identidad nacional peruana en un grado casi inimaginable. Los viajeros cínicos que buscan el escurridizo "auténtico" pueden ridiculizar la celebración como una trampa turística dirigida, calculada para extraer la mayor cantidad posible de dólares de los bolsillos extranjeros; Pero la verdad es más compleja.
La reinvocación del Festival del Sol se apoderó de la ola de indigenismo del Perú de principios del siglo XX, una época en que la élite intelectual del Cusco se apoderó de la causa indígena en busca de sacarlos de la vida de la miserable servidumbre, para "despertar su conciencia". "Recordarles su rica herencia cultural y los picos que habían alcanzado en el Imperio de los Incas: los Niños del Sol.
Con el tiempo, esta identidad se reclamó para todos los peruanos, la gran herencia inca fue adoptada por descendientes europeos y mestizos (los de herencia mixta) por igual, y la lucha social por los derechos de las comunidades indígenas subordinadas al proyecto de construcción de la nación, de establecer Una identidad y cultura nacional.
Es cierto que el turismo no estaba lejos de las mentes del Dr. Humberto Vidal Unda y los otros organizadores del revivido Inti Raymi. Cusco fue visualizado como el centro de la "peruanidad", como un museo vivo que atraería a turistas de todo el mundo. Esta visión fue respaldada de cerca por fondos del gobierno para la infraestructura necesaria.
Foto: Jessie Reader
Al parecer, los indigenistas del Cusco de la década de 1940 tenían algo. A pesar de una caída en el turismo este año, las calles de Cusco han estado llenas. Mientras tomamos una cerveza fría en la tienda de un amigo justo debajo de Sacsayhuamán después del sacrificio simulado de llamas y el cierre de las festividades, vemos a decenas de miles de personas de todo el mundo descender a la ciudad que tenemos delante. El turismo es el alma de la ciudad, como muchos descubrieron este año durante los tensos meses posteriores al desastre de Machu Picchu, cuando el turismo se secó casi por completo y todos temían por su trabajo.
Inti Raymi contrasta dramáticamente con la celebración terrenal, difícil y brutalmente caótica que es Qoyllur Rit'i. Estoy tentado a colocar a Inti Raymi a un lado, considero que es una aberración en las experiencias culturales "reales" que estoy teniendo; Pero eso sería demasiado fácil. La manipulación abierta de la identidad nacional me incomoda, y la realidad deprimente es que muchos de los pueblos indígenas en las comunidades cercanas no pueden darse el lujo de asistir a una celebración a la que acuden personas que viven al otro lado del mundo. Pero la herencia inca del Perú es rica, única y vale la pena preservarla. ¿Quién soy yo, como extraño, para descartar esta preservación como grosera, inapropiada o "no auténtica"? Algunos argumentarían que cualquiera que sea la motivación detrás de su ímpetu original, la fuerza y el significado de esta celebración para las comunidades locales proporciona un importante contrapeso a las fuerzas de homogeneización de la globalización. Las personas que me rodean en la colina compran helados y se preguntan entre sí sobre el significado de los esfuerzos en el escenario, viendo una versión fabricada de un pasado lejano; pero es su pasado y no debe descartarse.
Lo que más me desanima, sea cual sea el lado del debate que elija, no es para quién se recreó Inti Raymi, o el valor de su celebración continua, sino la impotencia de los pueblos indígenas que se supone que representa. Pisoteado en la tierra por la conquista española, fue regenerado para ellos, no por ellos, por una clase media intelectual de ascendencia europea o mestiza, que vio en su práctica la oportunidad de romantizar y mitologizar su propia historia e identidad. Pueden o no, como individuos, valorar la preservación de este aspecto de su cultura; lo que me molesta es que no tienen el control de esta preservación, que frente a los precios inflados de los asientos de la tribuna y la selección presuntamente politizada de actores para representar los roles más importantes, el poder aún está firmemente fuera de sus manos.
En estos días, los restos vivos de la cultura inca observan las celebraciones desde la ladera, un boleto de tribuna de $ 80 un lujo inimaginable.
