Cuando me mudé a Namibia por primera vez, tenía veintiséis años en modo de escape.
Estaba justo después de una introducción reveladora en el mundo de la América corporativa. Me mudé a África como afroamericano no fue solo una oportunidad para vivir en el extranjero. Fue una oportunidad para escapar de los cubículos de privilegios blancos que habían agriado mi gusto por trabajar en Estados Unidos. A mediados de mis veinte años, me había enfrentado al nepotismo, el favoritismo, las micro agresiones y el racismo en el lugar de trabajo. No quería más de eso.
Entonces me mudé a Namibia para enseñar inglés esperando dejar atrás ese mundo. Pensé que vivir en África, sumida en la oscuridad, significaría el fin de las duras realidades que había enfrentado en los Estados Unidos como una mujer negra de color. Mis días de lidiar con el privilegio blanco habían llegado a su fin, o eso pensaba.
Resultó que había elegido uno de los lugares "más blancos" de África para mudarme. Namibia era una nación africana a solo dos décadas de las multitudes del apartheid. Una minoría blanca, descendientes de los colonialistas alemanes, permaneció en Namibia. El grupo aún tenía gran parte del poder económico del país. También había un trasfondo muy racista en su legado. Los efectos residuales de la complicada historia de Namibia significaron que no encontraría un paraíso negro. Fue un desafío para mí mirar esta realidad a los ojos, pero era imposible ignorarla.
Una vez visité la ciudad costera de Swakopmund, en Namibia. Es una ciudad muy blanca envuelta por dunas de arena mundialmente famosas. La arquitectura de Swakopmund es conocida por sus imágenes muy germanas. Las lujosas casas de playa bordean los frentes de la ciudad. Sin embargo, no muy lejos se encuentra una línea invisible. Es una demarcación que se acuesta en un mar de chozas de hojalata, un pueblo negro.
Aclamado como un destino turístico de primer nivel en Namibia, luché para ver cuál era el atractivo de lo que era esta comunidad namibiana fuertemente segregada. Cuando miras más allá de su impresionante topografía, la marcada división racial se puede ver en todas partes.
¿Cómo podría apoyar un ambiente tan abiertamente racista, y en el continente africano?
Casi todos los trabajadores de servicio de Swakopmund eran negros y su gerencia era blanca. Una noche cené en un restaurante con un voluntario negro del Cuerpo de Paz. Cuando entramos, los clientes blancos nos miraron descaradamente. Nuestra negrura claramente no fue bienvenida. Este fue un tema recurrente en las diversas excursiones que mi amigo y yo emprendimos en la ciudad. Prometí nunca volver a Swakopmund a menos que sea absolutamente necesario. ¿Cómo podría apoyar un ambiente tan abiertamente racista, y en el continente africano?
Este trasfondo silencioso del racismo no es exclusivo de Swakopmund. Alrededor de Namibia, casi nunca hay un momento en que una persona negra no esté sujeta a un perfil racial descarado mientras compra. Los compradores negros seguidos por guardias de seguridad negros es una norma extraña.
Durante mis primeros años de vida en Namibia, esta práctica me pareció extremadamente ofensiva e irritante. Era evidentemente obvio que a los compradores blancos se les permitía disfrutar de sus experiencias de compra independientemente de este constante desplazamiento y en paz.
Finalmente dejé de atacar a los guardias de seguridad que me seguían en las tiendas cuando me di cuenta de que solo estaban haciendo su trabajo. Básicamente se les pagaba por seguirnos a nosotros con tez morena alrededor del establecimiento para evitar robos. Si los guardias de seguridad no cumplían, corrían el riesgo de perder sus trabajos mal pagados: su sustento.
En el extremo opuesto, noté que al entrar a las tiendas con cajeros blancos, a menudo me saludaban o me seguían con una frialdad que sugería que no podía pagar nada en sus estantes. La mayoría de las veces, los comerciantes namibios blancos emitían un aura que sugería que mis gustos no podían ser para lo que sea que estaban vendiendo.
Mis experiencias más desalentadoras relacionadas con la raza en Namibia implican el servicio de los mismos namibios negros. Hay días en que estoy sentado en un restaurante y espero y espero a que se tome mi pedido. Los viajeros o clientes blancos entran y reciben brillantes sonrisas de bienvenida y atención rápida.
Dada su juventud, me di cuenta de que Namibia merece un período de gracia. Su irregular navegación a través de la raza y el origen étnico son apropiados.
Comienzo el doloroso proceso de preguntarme si tener otro color de piel marcaría la diferencia. Es un espacio de cabeza peculiar tener que aceptar que "los tuyos" te han considerado menos que. Luego charlo con otros viajeros negros y se quejan de los mismos problemas en África oriental y occidental. Me doy cuenta de que mis sentimientos no estaban tan fuera de lugar.
Recientemente vi un video de 1990 donde un joven Barack Obama estaba visitando Kenia. Reveló su decepción al ver a los negros tener problemas para ser atendidos oportunamente en restaurantes y tener que lidiar con camareros groseros. Observó cómo los viajeros blancos tuvieron más facilidad para pasar por la aduana en el aeropuerto. Parece que esta enfermedad del privilegio blanco en África no es nada nuevo, ya que ha seguido prosperando.
Por extraño que parezca, he llegado a aceptar Namibia y sus imperfecciones raciales. Cuando llegué aquí por primera vez en 2010, rechazaría ferozmente cualquier intolerancia y discriminación que encontrara. Critiqué lo aparentemente pasivos que eran los namibios ante los prejuicios. Seis años después me encuentro cada vez más en un estado de observación. He desarrollado una fría indiferencia propia.
Gestiono mi vida aquí de una manera que minimiza mi interacción con potenciales racistas de Namibia. Espero y acepto diferentes niveles de servicio de los namibios negros. Dada su juventud, me di cuenta de que Namibia merece un período de gracia. Su irregular navegación a través de la raza y el origen étnico son apropiados. Cuatrocientos años después de la esclavitud, incluso los afroamericanos siguen luchando a pesar de las complejidades de la raza en Estados Unidos.
