Viaje
¿Cómo es la cooperación interreligiosa? Troy Nahumko encuentra un ejemplo brillante en un lugar poco probable: un pequeño barrio en Granada, España.
Foto: Tawel
Es mediodía. No me viene a la mente la pausa para el sándwich de las 12 en punto en su escritorio ni el botón de pausa del mediodía a las 2 p.m. que ralentiza todo este país para detener su almuerzo diario civilizado, sino simplemente una respiración natural en el ecuador del largo día.
Un joven sube una escalera de caracol y disfruta de la vista privilegiada que se extiende en el valle debajo de él. Hace una pausa, respira hondo y luego sucede algo.
Algo que no se ha escuchado en las faldas de estas montañas a veces nevadas en más de 500 años, pero algo que una vez sonó 5 veces al día en la mayor parte de esta península durante casi 800 años.
El llamado islámico a la oración.
El lugar es Granada y la vista privilegiada es la Alhambra enclavada en las faldas de trajes de flamenca de Sierra Nevada. Una ciudad tan famosa que ya se llamaba la "novia de Al-Andalus" en el siglo XIV, cuando el gran viajero Ibn Battutah describió el encuentro con residentes de lugares muy remotos como la seda, Samarcanda, Tabriz, Konya e India.
Por lo tanto, el viajero de Tánger probablemente no se sorprendería, ya que hasta 8000 visitantes al día de todo el mundo marcan otro de los 1000 lugares que deben ver antes de morir al otro lado del valle, pero se refugian bajo las cubiertas de musgo de la congelación. lluvia de invierno, pocas personas notan las palabras melodiosas que se pierden bajo sus paraguas de tambor de lluvia.
Mirando más allá de las cargas de turistas en visitas guiadas de parada rápida, descubro que la ciudad sigue siendo un lugar donde las culturas y las personas de todo el mundo se encuentran y, lo que es más importante, interactúan.
Había venido en peregrinación de un viajero para ver lo que quedaba de Gharnatah (Granada) del siglo XIV de Ibn Battutah y descubrir si quedaba seda en los carriles y caminos que serpentean a los lados de este valle afilado.
Un encuentro sorprendente
Vagando por el Albaycin, el barrio con sabor a cardamomo creado originalmente para albergar a los refugiados musulmanes que huyen de los avances del norte cristiano, veo que este barrio todavía tiene un pulso humano.
Foto: Troy Nahumko
Justo detrás de las pilas de postales, todavía se venden jabón para lavar platos y papel higiénico. Los restaurantes marroquíes hogareños, las casas de huéspedes multinacionales y los letreros multilingües se componen de una banda sonora de músicos callejeros que mezclan el flamenco infundido con Hendrix bajo arcos árabes, todo lo cual se puntúa 5 veces al día a la hora de la oración, para no olvidar la parada completa de las campanas de las iglesias.
El llamado islámico se desvanece y los pocos fieles que se han aventurado en el diluvio, se lanzan a la nueva mezquita que recientemente se ha agregado a la mezcla del vecindario.
Al mirar a los pocos que todavía esperan desesperadamente un descanso en el clima en el mirador San Nicolás, noto que sus paraguas se vuelven blancos lentamente a medida que la lluvia cambia su ritmo. No solo se perdieron su foto, sino que perdieron la llamada que trajo al Islam y, con él, Battuta, de regreso a Granada.
Caminando por el Camino Nuevo de San Nicolás, una combinación del aguanieve espeso y la idea de las famosas tapas de Granada me llevaron al primer bar al que llegué a la derecha.
A primera vista parecía el cortador de galletas bar español; un grifo de cerveza de barril con cuentas de agua ubicado frente a una vitrina de vidrio iluminada que muestra los verdes oscuros de las aceitunas y los tonos dorados de los diferentes quesos que esperan para acompañar su vaso de cerveza o vino … todo mientras la TV omnipresente brillaba en la pared.
Sacudiéndome de la nieve húmeda y pisoteando mis zapatos mal equipados, me di cuenta de que el murmullo del resplandor en la pared no estaba en el idioma de Don Quijote, sino en el de mi viajero de mandarina, Ibn Battutah.
Una mirada más cercana a las paredes demostró que mis oídos estaban correctos al notar que las imágenes en las paredes no eran de Madrid, sino de Chefchaouen, un hermoso pueblo marroquí azul justo sobre el Mediterráneo.
Voz en el viento
Cambiando mi 'Buenos Dias' por el más adecuado, 'Sabah Al-hair', me encontré con la sonrisa de bienvenida de Najib, el dueño de Manchachica, un delicioso tributo a su ciudad natal de paredes azules.
Fácilmente deslizándose del español al árabe, me dijo: "He estado aquí por más de 25 años y trabajo aquí en nuestro restaurante casi el mismo tiempo". Entre servir cervezas, preparar tapas, lidiar con los pedidos para llevar del vecindario y beber té continuó, "He estado aquí más tiempo que en Marruecos, esta es mi casa ahora".
Lo diferente de esta llamada es que, a diferencia de la súper amplificación bombeada que ruge desde los delgados minaretes de El Cairo, aquí solo es un hombre, su voz y el viento.
A juzgar por el nombre de pila por el que parecen pasar la mayoría de los clientes, no está exagerando, una característica bienvenida en el vecindario.
El joven en lo alto de las escaleras en el minarete es parte de esta mezcla, un muecín asiático que llama a los fieles residentes de Marruecos, Argelia y más allá. Lo que es diferente acerca de esta llamada es que, a diferencia de la súper amplificación bombeada que ruge desde los delgados minaretes de El Cairo, las versiones grabadas con cinta adhesiva que se escuchan en Irán o las más de 60 voces en competencia que retumban en el valle bíblico en Sana'a, aquí está solo un hombre, su voz y el viento.
¿Por qué la versión desenchufada en lo que probablemente sea el país más ruidoso de Europa? Bueno, parado justo debajo era fácil ver que la mezquita tiene vecinos poderosos y cualquier cosa que pueda eclipsar sus campanas sonoras, literalmente o de otra manera, se ve con extrema sospecha.
Integre, si está tranquilo
Impulsados por los sermones islamofóbicos, las quejas presentadas contra esta mezquita y otras en todo el país van desde lo surrealista hasta lo increíble.
Foto: Troy Nahumko
Desde los supuestos problemas de estacionamiento que podría causar en esta área mayormente peatonal hasta posibles 'conglomeraciones' en áreas públicas en un país que casi vive en la calle, el mensaje subyacente es claro: integre, pero solo si está en silencio.
El hecho de que la mezquita en sí fue construida es un milagro. En todo el país, había visto que los permisos para construir mezquitas eran rechazados rutinariamente por los ayuntamientos y una pequeña pero ruidosa oposición, lo que llevó a los musulmanes a la clandestinidad a rezar en casas particulares e incluso garajes. Este rechazo y el consiguiente secreto crean el ambiente perfecto para el descontento y la ira, la antítesis de los deseados para la integración.
Este proteccionismo excesivo parece contraproducente en un país donde las voces seculares que exigen una separación más clara y bien definida entre la Iglesia y el Estado se fortalecen cada día.
Los jóvenes sin memoria viva de la dictadura católica que gobernó el país durante más de 40 años se preguntan por qué los símbolos católicos están presentes de manera ubicua en los espacios públicos de un país de la UE cuya constitución establece que es profesional.
En un momento en que se cuestiona la presencia de la religión en la vida pública, las disputas interreligiosas solo dividen el número cada vez menor de creyentes en la España del siglo XXI.
Este tratamiento de segunda clase que enfrentan los musulmanes no es exclusivo de Granada, ni siquiera de España. La reciente votación en Suiza para prohibir la construcción de minaretes nos recuerda que la islamofobia abunda en el llamado viejo continente.
Los perfiles raciales en los aeropuertos y los controles de seguridad adicionales para los ciudadanos de ciertos países islámicos solo consolidan la noción peligrosa de algunos de una cruzada moderna. Una preocupación para los musulmanes, pero también una advertencia premonitoria para otros creyentes minoritarios y no creyentes por igual.
Sombra de la paz
Parte de la solución a esta sospecha podría estar en la sombra del minarete que domina el monumento más visitado de España en Granada.
Aquí encuentro inmigrantes latinoamericanos que se han convertido al Islam fácilmente codeándose con jóvenes estadounidenses que estudian español o los sonidos del flamenco que también han hecho eco en estas calles estrechas y sinuosas, mientras que los nativos de Granada compran su pan a los europeos orientales que trabajan en panaderías argelinas. La mezcla de Ibn Battutah todavía es válida hoy.
A la gente que vive aquí no parece importarle si el Papa concede a los musulmanes en Córdoba el derecho de compartir un lugar sagrado por igual o si un juez en Madrid cree que está en contra del interés público que se amplifique el llamado a la oración sobre su Albaycín.
Y si lo hacen, no parece afectar la atmósfera cohesiva que a veces falta en otros vecindarios convertidos en museos de todo el mundo.
Hay un dicho popular en España, "Las cosas de palacio van despacio" (las ruedas del gobierno giran lentamente) y para cuando los superiores se dan cuenta de que en el Albaycín hay una oportunidad única de aprender del pasado y evitar los errores de otros países, puede ser demasiado tarde
