Vino
El vino no fue lo primero en lo que pensaron los primeros colonos ingleses que llegaron a las costas de Jamestown en 1607, pero tampoco fue el último. El capitán John Smith escribió sobre las uvas nativas de Estados Unidos solo dos años después, lo que despertó el interés en lo que eventualmente se convertiría en la región vitivinícola más antigua de los Estados Unidos. Más de 400 años después, el vino todavía está en la mente de los virginianos, se podría decir más ahora que nunca.
Virginia es el sexto mayor productor de uva de vinificación de los EE. UU. Y alberga alrededor de 300 bodegas que atraen a unos 2, 2 millones de visitantes cada año. Desde 2010, el número de bodegas ha aumentado más del 30 por ciento a medida que los enólogos de todo el país y el mundo están dejando regiones de renombre para venir a Virginia. Y aunque el estado tiene mucha historia del vino, esos enólogos no vienen por el pasado. Vienen porque Virginia no tiene reglas establecidas, ninguna presión del mercado que dicte qué uvas pueden y no pueden usar, y pocas (si alguna) bodegas corporativas que hacen vino para las masas. En resumen, Virginia es donde los enólogos experimentados pueden innovar y los nuevos enólogos pueden dejar su huella.
"Si bien somos una de las regiones vinícolas más antiguas del país, no siento ninguna presión para mantener la tradición", dijo Kirsty Harmon, enólogo y gerente general de Blenheim Vineyards, a Matador Network. Harmon nació en los Países Bajos, estudió viticultura y enología en California, e hizo vino en Francia y Nueva Zelanda antes de aterrizar en Virginia. Aquí, dijo, "hay más espíritu de experimentación e innovación en lugar de la necesidad de apegarse a la tradición".
Virginia es el hogar de siete áreas vitivinícolas estadounidenses que se extienden desde la costa hasta las montañas Blue Ridge: North Fork of Roanoke, Northern Neck George Washington Birthplace, Rocky Knob, Shenandoah Valley, Virginia's Eastern Shore, Monticello y Middleburg. Los viñedos cultivan uvas tradicionales de Burdeos como cabernet franc y petit verdot, pero no es raro ver también variedades de uvas españolas. Algunas de las bodegas más respetadas de Virginia cultivan uvas italianas como barbera, sangiovese y nebbiolo. Muchos crecen chardonnay y viognier. Incluso una uva local estadounidense, Norton, recibe el amor de los enólogos de Virginia.
No existe una definición única para el vino de Virginia. Una toma algo cínica de eso es que Virginia aún no ha encontrado su ritmo. Los AVA de Virginia no dictan qué uvas usar, y el costo de hacer negocios en el estado es lo suficientemente bajo como para que el vino no esté totalmente dictado por la demanda del mercado. Eso condujo a una actitud de vuelo libre, prueba de todo.
"Eso es lo emocionante de trabajar aquí ahora y lo que atrae a jóvenes enólogos de regiones más establecidas", dijo Ben Jordan, el enólogo de Early Mountain Vineyards. “Estamos haciendo un trabajo que solo se puede hacer una vez en cualquier escala en la historia de un lugar. Claro, puedes jugar con nuevas variedades en regiones establecidas, pero una vez que el mercado se afianza, este tipo de trabajo se lleva a la periferia”.
Mirando hacia atrás en la larga historia de Virginia, tal vez no debería sorprendernos. La historia del estado está llena de enólogos que intentan, luego fracasan y luego vuelven a intentarlo. El ciclo de fracaso significa que el país del vino de Virginia ha estado innovando su relevancia desde el principio.
Foto: Viñedos de montaña temprana
Las uvas fueron una de las primeras cosas que los colonos en Jamestown notaron en el nuevo mundo. Al escribir sobre el paisaje local, el capitán John Smith, de la famosa fama de Pocahontas, señaló que las uvas eran "en gran abundancia en muchas partes que treparon a las copas de los árboles más altos". El sabor no coincidía con el vino elaborado con variedades de uva europeas., entonces los colonos tomaron una ruta diferente. En 1619, Virginia aprobó una ley que requería que cada hombre plantara 10 vides importadas de Europa. Las condiciones de crecimiento demostraron ser demasiado duras, y un intento similar de cultivar uvas europeas un siglo después por Thomas Jefferson, el "primer viticultor distinguido de Estados Unidos", también fracasó.
No fue sino hasta 1817 que el vino de Virginia comenzó a hacer clic cuando un hombre de Richmond llamado Dr. Daniel N. Norton desarrolló una uva que combinaba el portainjerto nativo de la vid con las vides europeas. Era lo suficientemente resistente como para sobrevivir a las plagas nativas y los inviernos fríos, y produjo uvas lo suficientemente sabrosas para un vino equilibrado. En la Feria Mundial de Viena en 1873, un vino Norton elaborado por Monticello Wine Company fue reconocido como el "mejor vino tinto de todas las naciones".
Finalmente, después de más de 100 años de vino de Virginia que comenzó y luego se detuvo, otra innovación en el injerto creó el vino de Virginia tal como lo conocemos. Los viticultores italianos Gianni Zonin y Gabriele Rausse llegaron en 1976 e injertaron brotes de vinifera en los portainjertos de vides nativas americanas. Para sorpresa de todos, funcionó y Rausse se hizo conocido como el "Padre de la industria moderna del vino de Virginia". La bodega, Barboursville, todavía produce algunos de los vinos más respetados de Virginia. Usando las técnicas de Rausse como punto de partida, Virginia pasó de seis bodegas en la década de 1980 a más de 270 en la actualidad.
Foto: Viñedos Barboursville / Facebook
El mundo de la vinificación se divide entre los vinos del Viejo Mundo (de Europa) y los vinos del Nuevo Mundo (de todas partes). El primero sigue teniendo una gran influencia en el segundo hasta el día de hoy, en parte debido a la calidad de las variedades de uva europeas, en parte debido a los gustos aprendidos y en parte debido a la colonización. Pero los enólogos del Viejo Mundo deben seguir reglas estrictas.
"En algunas partes del mundo, qué tipo de uvas cultivas está legalmente dictado", dijo Lee Hartman, enólogo de Bluestone Vineyard. “Y si bien esas regiones hacen lo que hacen muy bien y son conocidas por ello, me parece menos interesante. Y luego, en las regiones vitivinícolas establecidas en este país, el mercado dicta lo que se planta más que investigar qué podría crecer mejor ".
La menor influencia del mercado y las leyes abiertas permiten a los enólogos de Virginia probar cosas como hacer vino usando 100% petit verdot, una uva que tradicionalmente solo se usa para mezclar en pequeñas cantidades, o 100% roussanne. Viognier, una uva no muy cultivada fuera de Francia, es otro ejemplo. Virginia declaró a viognier como su uva característica en 2011, y más de 100 enólogos la usan. A pesar de estar relativamente extendido, cada enólogo sigue experimentando con diferentes estilos en lugar de tener un perfil de sabor uniforme. El viognier de Virginia está fuertemente encorvado por algunos, y no encorvado en absoluto por otros. Dependiendo de dónde vaya, puede ser dulce o seco.
Luego está el petit manseng, una uva con la que trabajan pocos viñedos fuera del suroeste de Francia que casi siempre se mezcla o se convierte en un vino dulce. Incluso las personas con un alto nivel de conocimiento del vino no están familiarizadas con la uva. Sin embargo, cuando se maneja de la manera correcta, es perfecto para las difíciles condiciones de crecimiento de Virginia. Los enólogos de Virginia están aprovechando eso para hacer algunos de los únicos vinos secos de petit manseng del mundo al experimentar con los tiempos de cosecha, la fermentación maloláctica y el envejecimiento en las pieles. Hoy en día, puedes encontrar 100% petit manseng de Early Mountain Vineyards, Michael Shaps Wineworks y otros.
Los vinos petit manseng y petit verdot de variedad única de Virginia muestran la oportunidad en la región. Los bebedores de vino no van a entrar en una bodega de Virginia y pedir ninguna de esas uvas por su nombre. Sin embargo, los enólogos pueden experimentar sin quedar demasiado empantanados por los números de venta, porque muchas ventas se realizan directamente desde la bodega, donde los consumidores pueden ser educados mientras beben, en lugar de entrar con la mentalidad de que solo les gusta el pinot noir.
"Virginia todavía está en constante cambio, todavía está emergiendo", dijo Jordan de Early Mountain Vineyards. "Mientras que California tiene variedades de uva como marcas, todavía estamos experimentando con variedad y lugar, y estamos haciendo el trabajo fundamental que hicieron a mediados del siglo XX".
La experimentación está lejos de terminar. Otras uvas que se están probando en Virginia incluyen albarino, tannat y gamay, así como variedades híbridas europeas y americanas como chambourcin y vidal blanc. Todo esto quiere decir que, si bien la experimentación actual apunta a vinos verdaderamente únicos como el petit verdot y petit manseng, el futuro podría resultar en algo completamente diferente.
Foto: Viñedos de montaña temprana
"Con mi esposo, a veces llamamos a la industria del vino de Virginia el 'Salvaje Oeste'", dijo Katell Griaud, enólogo de Slater Run Vineyards. Griaud trabajó en Francia y Nueva Zelanda antes de venir a Virginia. Virginia está a lo largo de la costa este, pero se gana un apodo como el Salvaje Oeste porque la gente puede plantar cualquier cosa, en cualquier lugar. También es porque hay una alta tasa de rotación de bodegas en el área que buscan establecerse en la escena del vino de Virginia.
Virginia, por supuesto, no es la única región con una ventaja experimental e innovadora. La historia del vino americano moderno en general es una historia de regiones advenedizas que intentan probar que su vino vale la pena. Toma el juicio de París. En 1976, los enólogos de California enfrentaron su cabernet sauvignon y chardonnay con los vinos franceses de Burdeos, ampliamente considerados como los mejores del mundo. Los jueces los probaron a ciegas y eligieron a los californianos. Voilà: California era la región más innovadora e interesante de los Estados Unidos en ese momento.
Luego llegaron los días de Robert Parker, cuando se consideraba que el vino con alto contenido alcohólico y muy encrespado de California no solo era vanguardista, sino que se prefería. Las bodegas de todo el mundo comenzaron a copiar lo que estaba haciendo la región.
Foto: Viñedos de montaña temprana
Más recientemente, se ha centrado en el vino elaborado fuera de las regiones de California. El crítico de vinos del New York Times, Eric Asimov, escribió en 2017 que "Oregón es en este momento el área vitivinícola más emocionante de los Estados Unidos". También agregó que grandes cosas estaban sucediendo en Washington, California, la región Finger Lakes de Nueva York, Michigan, Vermont y Texas. En particular, dejó a Virginia fuera de su lista. De hecho, una búsqueda superficial de "Eric Asimov" y "Virginia" muestra que sus escritos sobre el vino de Virginia se limitan a historias sobre legalidades de envío y un desacuerdo sobre si un vino tinto de Virginia era la mejor opción para una comida.
Pero volvamos a Asimov y su paladar, ya que sus gustos y sus historias son algunos de los más poderosos en lo que respecta al vino estadounidense. ¿Su razonamiento para su declaración de 2017 de que Oregon es la región más emocionante? Porque "en ningún otro lugar el nivel de calidad parece tan alto, las perspectivas tan diversas, o la experimentación tan feroz como lo es en Oregon en este momento".
Todas las cualidades que se pueden decir de los enólogos de Virginia de hoy.
"Virginia es un lugar desafiante para hacer vino debido al clima, pero también es el que brinda la mayor oportunidad", dijo Harmon de Blenheim. “Dado que no hay una historia muy larga de éxito en el cultivo de la uva, ahora estamos tratando de entender qué variedades funcionan mejor aquí, así como qué estilo de vinificación tiene más sentido. Hay mucha libertad para experimentar y no creo que sea lo más posible o aceptado en una región que está más establecida”.
No todos los experimentos cambian el juego. Por cada gran vino de Virginia que he tenido, ha habido uno o dos "meh" para los desagradables. La innovación, después de todo, se trata tanto de descubrir qué no funciona como de descubrir qué funciona. Pero a diferencia de la industria despiadada en la costa oeste, donde los viñedos tienen que hacer su cabernet sauvignon y hacerlo bien para que no sean atropellados por la competencia, las bodegas en Virginia pueden dar un paso en falso. Los compradores locales apoyan a sus bodegas locales y, mientras se compre el vino, los enólogos tienen la capacidad económica de superar los límites.
"En términos de tradición, es importante tener inspiración y comprender los puntos de referencia", dijo Jordan, "pero lo mejor que le ha pasado a la viticultura de Virginia ha sido la evolución del consumo de vino en la última década. Los compradores y bebedores de vino son más abiertos y aventureros que nunca, y podemos deshacernos de la imitación y hacer vinos que resalten la fruta que cultivamos en Virginia ".
