Marcel Krueger viaja en el U6 para explorar las "estaciones fantasmas" de la era de la RDA de Berlín.
He estado fascinado por el metro toda mi vida. Tal vez sea el hecho de que no hay nada fuera de las ventanas, que cuando se está sentado en un vagón del metro no tiene otra opción que concentrarse en los otros pasajeros: cómo se ven, qué están haciendo, qué están leyendo, o, dios prohibir uno mismo
También existe la sensación única de descender a las entrañas de una ciudad y ser impulsado de una estación iluminada a la siguiente a través de túneles oscuros y misteriosos.
En Berlín, existe la sensación adicional de salir del presente y pasar directamente a la historia subterránea, ya que el U-Bahn y el S-Bahn de la ciudad se dedicaron a transportar el tráfico fronterizo entre Alemania Occidental y la RDA.
El hecho de que la ciudad estuviera dividida a lo largo de fronteras aparentemente aleatorias significaba que algunas de las líneas de U-Bahn de Berlín Occidental en realidad viajaban por debajo de Berlín Oriental, aunque los pasajeros no pudieron abandonar el tren hasta que llegó a Berlín Occidental nuevamente. Las estaciones por las que pasaban esos trenes pronto se conocieron como "estaciones fantasmas" entre los berlineses: paradas poco iluminadas donde los guardias fronterizos armados de Alemania Oriental miraban a los pasajeros a través de las rendijas en chozas tapiadas.
Vea retratos de toda la línea U6 en el ensayo fotográfico de la fotógrafa Kate Seabrook.
Debido a la geografía de los distritos de Wedding en el oeste y Mitte en el este, el U6 tenía, después del U8, el segundo mayor número de estaciones fantasmas, a saber, las cinco estaciones desde Schwartzkopffstraße hasta Stadtmitte. En un frío día de marzo en un Berlín aún cubierto de nieve, decidí tomar el U6 hasta Friedrichstrasse. Quería tener una idea de cómo se habría visto y sentido la ciudad subterránea durante esos días de la Guerra Fría, y simular un viaje de Oeste a Este, aunque solo fuera en mi cabeza.
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Comienzo justo al comienzo de la U6, en Alt-Tegel, que abrió como estación de Tegel en 1958 como parte de una extensión norte de la U6, que había existido desde 1923 como la línea norte-sur entre Seestrasse y Tempelhof. En 1992, la estación pasó a llamarse Alt-Tegel (Old Tegel). Como es el final de la línea, consta de ocho salidas y es un importante alimentador en verano para las personas que visitan el cercano Tegeler See para explorar sus embarcaciones de recreo y playas.
Sin embargo, en este frío día de invierno, el área me recuerda a la pequeña y aburrida ciudad de Alemania Occidental en la que crecí: todos los años ochenta de plástico y hormigón con bordes afilados, un Commerzbank y un C&A junto a un café lleno de amontonamientos, pensionistas de cabello gris.
RDA U-Bahn y S-Bahn. Berlín occidental no existe en este mapa.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße y Scharnweberstraße son las siguientes paradas en la línea, también parte de la extensión de 1958.
Debido a la capa freática muy alta, la pista se elevó sobre un terraplén, lo que significa que los pasajeros pueden ver el escenario urbano por excelencia: parques empresariales, pequeñas propiedades, casas grises y marrones de los años 80.
La única emoción para mí es en Scharnweberstrasse, donde se pueden ver los aviones que vuelan por la pista del aeropuerto de Tegel.
Hablando de aviones: Kurt-Schumacher-Platz debe ser el mejor lugar en Berlín para detectar aviones. Hay algo realmente atractivo en pararse en la parada de autobús cerca de los puestos de kebab y los restaurantes chinos y ver los aviones rugir a solo 50 metros de altura en su aproximación final a Tegel.
Los lugareños, acostumbrados al ruido y a la vista de los aviones con el tren de aterrizaje extendido, continúan paseando y alimentando a las palomas sin pestañear. Para los visitantes como yo, es difícil no imaginar que el avión se detenga en la parada del autobús en lugar de la pista detrás de él.
Desde Kurt-Schumacher-Platz, el U-Bahn corre nuevamente bajo tierra, viajando a través de la boda "salvaje" (anteriormente en el sector de la ocupación francesa) a lo largo de Afrikanische Straße (con el cercano Centre Culturel Français y su propia réplica de la Torre Eiffel), Rehberge (la mejor parada para explorar el Siedlung Schillerpark, una urbanización modernista y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), Seestraße y Leopoldplatz, también conocido como el corazón de Wedding, con su ayuntamiento brutalista y su iglesia diseñada por Schinkel, y Reinickendorfer Straße, el antiguo " última parada en Berlín Oeste ".
A partir de 1961, cuando se erigió el muro, los trenes de Reinickendorfer Straße no se detuvieron hasta Friedrichstrasse. La línea se llamó entonces la línea C, y sus trenes pasarían por debajo de la frontera y a través de Schwartzkopffstraße (luego Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (luego Nordbahnhof) y Oranienburger Tor a paso de tortuga.
Todas las salidas de la estación fueron tapiadas, y guardias fronterizos armados o policías patrullaron las plataformas vigilantemente. Había alambre de púas debajo del borde de la plataforma para evitar que los fugitivos se arrastraran a lo largo de las vías, e incluso la emergencia existente estaba bloqueada: la única forma de salir cuando un tren se descomponía era caminar por las vías hasta la estación occidental más cercana.
En la superficie, se eliminaron todas las referencias a estas estaciones; la RDA no quería recordar a sus ciudadanos que había trenes que entraban y salían del oeste capitalista justo debajo de sus pies. Hoy, nada recuerda a los pasajeros que estas estaciones, ahora pintadas alegremente en amarillos y verdes, alguna vez estuvieron en otro país, excepto tal vez una atmósfera vagamente claustrofóbica.
Aunque no hay rastros tangibles de las estaciones fantasmas del U6, hay una exposición gratuita sobre el tema en la estación Nordbahnhof S-Bahn (entrada en Gartenstrasse, en el entrepiso), que está abierta durante las horas de operación de la estación.
Las estaciones parecen más pequeñas y más concurridas que las que están más arriba en la línea, pero eso podría ser mi imaginación. La atmósfera no parece afectar a las clases escolares que bajan en el Naturkundemuseum, ni al ruidoso grupo de turistas españoles que ingresan al carruaje en Oranienburger Tor para el corto viaje a Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse es una de las estaciones más importantes de la historia de Berlín. A diferencia de las otras estaciones fantasmas de la RDA, se transformó de una antigua estación central para trenes subterráneos, de cercanías y regionales en un importante cruce fronterizo, y se convirtió en un cuello de botella por donde pasaban personas del oeste capitalista y del estado obrero y campesino. el uno al otro sin ser visto.
Las instalaciones de la estación y la estación de metro solo eran accesibles para los pasajeros de los sectores occidentales que se transfieren aquí. Los ciudadanos de Berlín Occidental también podrían aprovechar el cruce fronterizo e ingresar a la RDA aquí, después de pasar por un laberinto laberíntico de túneles y pasarelas diseñados para evitar cualquier contacto directo con los ciudadanos de la RDA.
Los berlineses orientales, por otro lado, no podían entrar en el U o S-Bahn, la única forma de abandonar la RDA era tomar un tren de larga distancia a Alemania Occidental. Para hacerlo, los ciudadanos de la RDA tuvieron que pasar por el llamado Tränenpalast, el palacio de las lágrimas, un edificio en la plaza al norte de la estación erigida en 1962. La expresión se deriva de las lágrimas despedidas que tuvieron lugar frente al edificio., donde los familiares con permisos de viaje tuvieron que despedirse de sus familiares.
Después de la caída del muro, el pabellón de cristal azul de Friedrichstrasse se convirtió en un centro cultural para conciertos y lecturas, y finalmente se convirtió en el museo Tränenpalast en 2006, lo que permitió a los visitantes revivir la experiencia de cruzar oficialmente de la RDA a Berlín Occidental.
Esta historia fue escrita por Marcel Krueger y apareció originalmente en Slow Travel Berlin, que publica despachos en profundidad desde la ciudad, realiza recorridos íntimos y talleres creativos, y ha producido su propia guía acompañante llena de consejos de expertos.
