Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman ofrece algunas respuestas a la pregunta, "¿Por qué Varsovia?"
Estaba dominado por el dominio del color gris mientras caminaba por la puerta estampada con las letras en bloque "Warszawa Centralna".
Acababa de llegar a Varsovia en un día nublado, y el cielo encalado parecía exagerar la tristeza de los edificios bajos de hormigón de la ciudad en cuclillas en parches de maleza. Los autos, autobuses, puestos callejeros e incluso personas de aspecto severo, todos parecían vestidos en tonos apagados, desvaneciéndose hacia un color: gris.
No había planeado venir a Varsovia en mi viaje, terminé allí para solicitar una visa, ya que las guías y amigos me habían advertido de la capital de Polonia, llamándola, bueno, realmente fea.
De hecho, brutalmente arrasado por los nazis y luego reconstruido por los rusos en concreto comunista, Varsovia no es espectador. Pero al explorar las calles arenosas y conocer el lugar de Varsovia en la historia de Polonia, comencé a sentir que merecía una mejor reputación.
No tiene el brillo y el glamour de las murallas medievales de Cracovia y el Castillo de Wawel, pero Varsovia, más que la mayoría de las ciudades que he visto, me ayudó a comprender el espíritu y la fuerza de la nación de su pueblo.
Foto: nicksarebi
1. Museo naciente de Varsovia
Después de asegurar una habitación en un hostal construido en las antiguas oficinas de un Comité de Azúcar de la URSS, me dirigí al Museo Rising de Varsovia.
Este resultó ser un excelente lugar para comenzar, ya que brinda una introducción exhaustiva sobre uno de los eventos más formativos en la historia tumultuosa reciente de Polonia. Recordaba vagamente las palabras "Levantamiento de Varsovia" de un libro de texto de la escuela secundaria, pero no sabía casi nada, antes del museo, sobre la amarga rebelión liderada por los varsovianos contra uno de los ejércitos más fuertes jamás reunidos.
Durante casi dos meses, las milicias, en su mayoría civiles, lanzaron barricadas en las calles y pasaron armas de contrabando a través de túneles de alcantarillado, luchando por recuperar su ciudad bloque por bloque. Rodeados por los nazis, sin ninguna esperanza de ganar sin la ayuda de los Aliados, los varsovianos lucharon en su desesperada batalla hasta que la comida escaseó tanto que frieron donas en perfume y los cementerios estaban tan llenos que enterraron a sus muertos en las calles.
Los aliados nunca llegaron, y cuando los varsovianos finalmente se rindieron, los nazis sacaron a toda la población de la ciudad y la demolieron sistemáticamente. Como decía mi audioguía: "Estamos hablando de la evacuación y destrucción de una de las ciudades más grandes de Europa, la capital de uno de sus países más grandes".
El museo documenta la lucha con casos de brazaletes y armas de la milicia junto con réplicas de estaciones de radio subterráneas y cartas rotas entregadas por el servicio postal Uprising.
Pasé casi tres horas aquí, pero incluso eso no fue suficiente para leer el texto en todas las más de 50 exhibiciones del museo. Con 5 PLN (US $ 1, 50) con mi Tarjeta de viaje internacional para jóvenes (precio regular de 10 PLN), es un valor increíble, aunque la audioguía de 10 PLN probablemente fue un poco excesiva.
Foto: Harshil. Shah
2. El tranvía y Stare Miasto
Agarré un traqueteo del tranvía hacia el norte, esperaba el casco antiguo de la ciudad o Stare Miasto.
No pude decodificar la ruta polaca listada en la parada del tranvía, y los autos se detuvieron tan a menudo que podría haber sido más rápido caminar, pero el animado y ruidoso viaje en tranvía fue un buen seguimiento del museo sobrio.
Estaba menos concurrido que cualquier viaje en metro que tomé en la ciudad, y estaba lleno de todos, desde adolescentes jugando con iPods hasta abuelas cargando sacos de repollo, lo que lo hizo ideal para observar a la gente.
Después de visitar el museo, aprecié aún más el "casco antiguo" de Varsovia, que, lamentablemente, ya no es muy antiguo. Antes de la guerra, el barrio albergaba importantes centros políticos y culturales que datan del siglo XIII al XX, pero, como la mayoría de Varsovia, fue destruido por los nazis después del levantamiento fallido.
Milagrosamente, la mayor parte del casco antiguo ha sido cuidadosamente reconstruida, y aunque los trabajos de pintura se veían frescos, muchos de los edificios parecían tan arquitectónicamente precisos que era difícil creer que no estuviera viendo originales.
Mi recorrido comenzó en el extremo norte del vecindario, en la desmoronada barbacana de ladrillo rojo, una torre de vigilancia medieval con antiguas murallas de la ciudad. Me dirigí hacia el sur a través del arco por una carretera bordeada de vendedores que vendían muñecas folklóricas que bebían cerveza y llamativas camisetas con la bandera polaca, luego salí al Old Town Market Place para admirar el Castillo Real de color rosa brillante, donde cada monarca polaco vivía del Siglo XVI hasta la tercera partición de Polonia en 1795.
Me agaché debajo de un toldo para salir de la lluvia ligera y tomé algunas fotos del techo abovedado y la torre del reloj, observadas por unos pocos turistas bebiendo café caro en uno de los cafés al aire libre.
Más al sur, la apretada cinta de cuadrados y callejones traseros se abrieron en la Ruta Real, una larga calle bordeada por las sedes del gobierno antiguo y moderno.
Hice todo lo posible para decodificar qué palacio era cuál usando el "Directorio de Varsovia" que mi albergue me había dado, pero la lluvia estaba cayendo con más fuerza, y realmente había muchos palacios. Me detuve frente al Palacio Presidencial, tomándome un momento para leer la exhibición que conmemora al presidente Lech Kaczyński, quien murió trágicamente en un accidente aéreo un mes antes de mi visita.
Finalmente, me mudé a las puertas de la Universidad de Varsovia para admirar los edificios académicos y los largos patios y, lo que es más importante, buscar la cena.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis y bares mleczny
Había prometido comer especialidades locales tanto como fuera posible en mi viaje, así que encontré un restaurante pierogi.
Mi hostal me había recomendado un lugar al sur de Stare Miasto llamado Pierogarnia na Bednarska, escondido a la vuelta de la esquina de un pequeño parque.
Miré fijamente los listados polacos garabateados en la pizarra por un minuto antes de pedir recomendaciones a un grupo de empresarios británicos. Se rieron e indicaron una pila de menús en inglés en el mostrador.
Pedí, señalando, la muestra vegetariana, un plato de sabrosas albóndigas cuyos rellenos incluían patata y queso, bulgur y champiñones con especias, y espinacas al ajillo. Estaba delicioso y, a 18 PLN (US $ 5, 50), una cena a un precio razonable.
Mi plan de cena original había sido encontrar un bar mleczny. Significa "barra de leche", pero estos restaurantes estilo cafetería sirven una amplia selección de comida tradicional polaca. Había oído que su escasa decoración, comida sencilla y largas colas los convertían en algunos de los restos más auténticos de la era comunista, pero el infame Cockroach Bar que busqué cerca de la Universidad de Varsovia aparentemente estaba cerrado.
Sin embargo, tuve la experiencia mleczny al día siguiente, mientras deambulaba por un vecindario diferente con Antoine, un viajero francés que había conocido en mi hostal. El Ząbkowski Bar, con cortinas de tela, sillas de plástico y un menú mal traducido, estuvo a la altura de las expectativas.
Antoine y yo tratamos de descifrar el confuso inglés, ¿qué demonios era "pollo grueso?", Luego escribimos nuestra orden en polaco en un trozo de papel y se la pasamos al cajero anciano.
La comida fue probablemente la mejor que he recibido con un cucharón de acero. Y los precios también eran de la era comunista: una ensalada de pepino, un plato de pierogies, un trozo de pollo (“muslo de pollo”, como resultó) y un refresco me costó 13 PLN (US $ 4).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Necesitaba quedarme en Varsovia hasta la mañana siguiente para entregar mi solicitud de visa, pero me demoré todo el día para explorar más. Antoine sugirió que revisáramos un vecindario más antiguo al otro lado del río, Praga Północ.
En medio de los rascacielos comunistas, vimos algunos de los únicos edificios que sobrevivieron a la guerra de Varsovia. Las cúpulas gigantes de cebolla azul de la iglesia de Santa María Magdalena, una de las pocas iglesias ortodoxas en Polonia, eran visibles incluso antes de que hubiéramos terminado de cruzar el Wisła.
Paseamos por la ribera inundada hasta que nos topamos con un mercado al aire libre en expansión, que Antoine, desnatando su guía, decidió que era el Bazar Różyckiego.
Los vendedores ambulantes asiáticos nos llamaron desde detrás de montones de ropa de bebé, vestidos elegantes y jeans de imitación de diseñador. Compré una falda blanca larga por 25 PLN (US $ 7.50) que de alguna manera me encantó, aunque era demasiado grande y parecía un mantel.
Después de nuestro almuerzo en el bar mleczny, pasamos junto a la destilería de vodka Koneser, esperando un recorrido o al menos algunas muestras gratis. Aparentemente, se pueden organizar recorridos, pero no pudimos encontrar una entrada obvia para los invitados, por lo que leímos sobre la historia de la fábrica en un letrero afuera antes de regresar al puente.
Abrazando lo feo
Mientras arrastraba mi mochila por edificios abandonados y ventanas rotas en mi camino a la estación de tren, me pregunté, nuevamente, qué había hecho que el premio soviético hubiera sido el concreto desolado como material de construcción.
Foto: Grzegorz Łobiński
Incluso con el sol brillando, el imponente Palacio de Cultura y Ciencia al lado de la estación de tren se parece a la mansión de la familia Adams, sombrío y mugriento.
Pero no me gustaba Varsovia porque era hermosa (o no). Me gustó porque, a pesar de todo, todavía estaba allí, una vez más, el corazón de una Polonia dividida tres veces pero orgullosamente resucitada.
