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RASTREO MI INTERÉS DE LA BURGONCIA al visitar los 'stans' 'de Asia Central en un solo verso del poeta inglés James Elroy Flecker. Me despertó la curiosidad cuando lo leí hace años y desde entonces reclamó un lugar en mis sueños. El poema, El viaje de oro a Samarcanda, aunque fue escrito en 1913, podría escribirse fácilmente hoy, solo con #travelstoke clavado en el final.
No viajamos solo por trata de personas;
Con vientos más calientes, nuestros corazones ardientes se avivan:
Por lujuria de saber lo que no se debe saber
Hacemos el viaje de oro a Samarcanda.
Samarcanda era la antigua capital del imperio timúrido; ahora es una ciudad en la actual Uzbekistán.
El deseo de saber lo que no se debe saber simplemente no puede satisfacerse sin el acto de ir. En septiembre de 2014, era hora de irse. Tomé un vuelo directo a Tashkent, la capital de Uzbekistán.
Aquí hay 18 de mis imágenes favoritas de mi tan esperado viaje dorado a Samarcanda, y más allá.
Estatua de Amir Timur en frente del Hotel Uzbekistán, Tashkent
Foto: En mi primer día en Tashkent, me encontré con esta estatua de Amir Timur, más conocida en Occidente como Tamerlán, el gobernante del Imperio Timurí. Detrás de él estaba el Hotel Uzbekistán, un bloque gigante de hormigón de la arquitectura estalinista. Dos símbolos de esta región, antigua y reciente, islámica y secular, del Medio Oriente y rusa, se unen para representar las mayores influencias en Uzbekistán de hoy.
Edificios gubernamentales en la Plaza de la independencia, Tashkent
La mayor sorpresa de Tashkent para mí fue su modernidad. Me encantaba caminar por los frondosos bulevares, pasear en el sistema de metro de la era soviética y sentirme libre de disfrutar de una cerveza en uno de sus bares al aire libre. Hay, sin embargo, una fuerte presencia de seguridad. Los soldados revisaron mis documentos y escaneaban mis maletas cada vez que ingresaba a una estación de metro. Uzbekistán sigue siendo un estado policial estrictamente controlado.
Dos mujeres caminan junto a las fuentes de la Plaza de la Independencia, Tashkent
Foto: El globo dorado en la imagen es el Monumento a la Independencia de Uzbekistán. Reemplazó una estatua de Lenin después de la proclamación de independencia de Uzbekistán en septiembre de 1991. Una democracia secular reemplazó el gobierno de la URSS. En realidad, el país ha estado bajo el liderazgo autoritario de un hombre, Islam Karimov, durante los últimos veinticuatro años.
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En la necrópolis de Shah-i-Zinda, una señora local camina entre mausoleos antes de desaparecer en una esquina, Samarcanda
Foto: las impresionantes baldosas azules de la capital del antiguo gobernante de guerra Warmer Tamerlane y el poema de Flecker, la ciudad de Samarcanda, todavía están hechas de arcilla y a mano hasta el día de hoy. Su imperio desde 1370 hasta 1507 dC una vez se extendió desde Turquía hasta el norte de la India. Maravillándose de tanta belleza, es fácil olvidar que en el proceso de difusión de su imperio, se dice que mató a más de diecisiete millones de personas.
Arcos externos de la madraza Tilya-Kori, Samarcanda
Foto: El azul profundo de los azulejos que adornan las paredes de cada una de las tres madrasas, las escuelas islámicas, en el Registán, son exquisitas. Aprendí que estos azulejos todavía se hacen como lo han sido durante siglos; minuciosamente a mano y en arcilla.
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Flor encima de una tumba en la necrópolis de Shah-i-Zinda, Samarcanda
Foto: La necrópolis de Shah-i-Zinda se encuentra en Samarcanda. Entré, al principio caminando entre tumbas islámicas coronadas por cúpulas de azulejos azules, antes de entrar en un cementerio moderno rusificado. Las imágenes realistas de los muertos estaban grabadas en cada lápida, todas mostrando a los fallecidos en su juventud o mediana edad, sin importar cuán tarde en la vida fallecieron. Pensé para mí mismo que también me gustaría ser recordado cuando aparecí en la flor de mi vida.
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Vendedor de alfombras mostrando sus productos, Samarcanda
Foto: le había pedido a un vendedor que viera una alfombra tradicional del Valle Ferghana, un lugar en Uzbekistán que quería visitar, pero sabía que no tenía tiempo. Desde Tashkent, se encuentra sobre un puerto de alta montaña hacia el este. En un mapa, el valle presenta fronteras artificiales trazadas rápidamente por burócratas después del colapso de la URSS y las declaraciones de independencia de cada uno de los nuevos estados de Asia Central. Los enclaves de un país se encuentran dentro de las fronteras de otro, con frecuentes incendios transfronterizos para afirmar derechos territoriales. Sabiendo que no podía llegar al Valle de Ferghana, el vendedor tuvo la amabilidad de mostrarme las alfombras de esta región e incluso fue más amable al permitirme una foto.
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Hombre en ropa tradicional, Bukhara
Foto: Encontré a este hombre en su tienda dentro del Arca de Bukhara, una fortaleza militar construida en el siglo V d. C. Hizo una mueca a la luz del sol y me permitió tomar su foto, antes de despedirme. No hubo tácticas de venta dura para presionarme a comprar algo; algo que encontré el caso en todo Uzbekistán.
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Señora local camina por la madraza Tilya-Kori, Samarcanda
Foto: Ochenta y ocho por ciento de la población de Uzbekistán afirma que el Islam es su religión, pero es la norma social que las mujeres dejen su cabello descubierto. Esta es una de las formas en que el viajero puede presenciar la forma muy relajada del Islam que es la norma para la mayoría de ese 88 por ciento. Considero que esto es bastante similar al efecto banal que la Iglesia de Inglaterra tiene en mi país de origen, Inglaterra.
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Vendedor de azafrán en el bazar de Siyob, Samarcanda
Foto: Saffron cuesta un brazo y una pierna en el oeste por poco más que una pizca, pero compré uno de estos enormes paquetes por el equivalente a un dólar estadounidense. De hecho, todo en Uzbekistán es extremadamente asequible para la mayoría de los visitantes. Me di cuenta de que había presupuestado mucho más efectivo del que necesitaba, así que cuando regresé a Tashkent para una última noche en el país, me invité a una noche en el Hotel Uzbekistán.
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Izquierda: arcos blancos dentro del complejo religioso Po-i-Kalyan, Bukhara. Derecha: el sol se pone cerca de Lyab-i Hauz, Bukhara
Foto de la izquierda: Bukhara es la segunda ciudad antigua más famosa de Uzbekistán después de Samarcanda. Para la imagen de la izquierda, encontré estos arcos blancos en el complejo religioso Po-i-Kalyan, a la sombra del minarete Kalyan de Bukhara. La arquitectura islámica está en todas partes en Uzbekistán, pero después de una serie de bombardeos en Tashkent en 1999, el presidente Karimov culpó a los islamistas y pisoteó al Islam con un pie de hierro. Prohibió el llamado a la oración de todas las mezquitas del país, envió espías a las mezquitas y exigió que todos los clérigos elogiaran al gobierno en sus sermones del viernes. Foto derecha: para la imagen correcta, Lyab-i Hauz es el nombre dado al área que rodea un viejo estanque en el centro de Bukhara. Fue aquí donde me enamoré de una hermosa mujer local llamada Sabina en un bazar cercano a Lyab-i Hauz. Ella estaba vendiendo telas, ropa y otros artículos turísticos. Sabina me tomó de las manos, me miró a los ojos, me prometió que recordaría mi nombre y me preguntó cuándo podría alejarla de Bukhara. Al día siguiente, volví con una lata de té helado para ella, esperando coquetear más. Ella no podía recordar mi nombre. Estaba destripado
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Carpa siendo sacrificada en un restaurante de pescado en la carretera, desierto de Karakum
Foto: Aparte de volar, no hay transporte público más al oeste que Bukhara. Seguí adelante en automóvil privado, a través del desierto de Karakum, donde mi conductor y yo nos detuvimos en medio de la nada para comer una carpa frita. Me invitaron a la sala de preparación para conocer a la familia propietaria del restaurante. El padre mató al pez, la madre descalcificó y el hijo de seis años lavó la sangre en un balde de agua rojiza hasta la rodilla. El hombre había asumido el trabajo de su propio padre y me dijo que dentro de veinte años, debería volver para ver a su pequeño niño manejando el lugar.
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Camioneros compartiendo historias, desierto de Karakum
Foto: Frente al restaurante de carpas en medio del desierto, los camioneros se detuvieron para fumar y conversar. Avanzaban por esta ruta arenosa desolada, probablemente para llegar a la ciudad de Urgench; o tal vez como yo, apuntaban a Khiva, otra ciudad importante del patrimonio mundial de la UNESCO a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.
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Camellos y yurtas de piel de camello, en el desierto de la República Autónoma de Karakalpakstan
Foto: al norte de Khiva, se encuentra la República Autónoma de Karakalpakstan, un país dentro de un país. Contraté un conductor y me aventuré en el desierto de esta república poco conocida. Fui recibido por camellos, botellas de vodka Karakalpakstani, famoso en estas partes, y una noche en una yurta de piel de camello. Antes de que se pusiera el sol, subí solo a una fortaleza del desierto conocida como Ayaz Qala. No mucha gente ha estado aquí, me aposté a mí mismo.
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Niño y niña juegan en una calle polvorienta, Khiva
Foto: unos minutos más tarde, pedí tomar una foto del niño y la niña en esta foto. Estuvieron de acuerdo, antes de apresurarse hacia mí para echar un vistazo. Hmm. Está bien”, dijo Dayana, la pequeña niña de cinco años en inglés. Ay. ¿Cómo podría explicarle que un archivo RAW requiere procesamiento posterior antes de verse lo mejor posible?
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