Planificación de viaje
Foto: Grumpy. Editor
Chelsea Rudman recibe el tratamiento local en una parte ignorada de la costa dálmata.
NO ESPERÉ encontrarme con un expatriado japonés en un pequeño pueblo en una isla croata. Pero entonces, la isla de Hvar no se parecía en nada a lo que esperaba encontrar en la costa dálmata de Croacia.
Después de años como la favorita de National Geographic y la sección de viajes del New York Times, la región, a menudo promovida como una Italia más barata, ya no es un secreto interno. Incluso a mediados de mayo, unas pocas semanas antes del comienzo de la temporada de verano, Split estaba lleno.
Confiando en un hippie bosnio de pelo largo que nunca había conocido, compré un boleto para el puerto de Stari Grad de Hvar y saqué mis zapatos para caminar.
Un laberinto de calles secundarias y plazas construidas dentro de los muros del palacio de un emperador romano, con paseos que llegan hasta el Adriático, no es difícil ver por qué Split es tan popular. Pero chico, los callejones lindos pierden su encanto cuando tienes que compartirlos con unos pocos miles de turistas sudorosos.
Me encantaba Split, pero después de unos días, necesitaba escapar. Necesitaba un lugar que dejara de intentar venderme toallas de playa estampadas con la bandera croata.
Necesitaba: un local.
Encontré uno a través de Couchsurfing. Marnel, un estudiante de cine que dirige una compañía llamada Dalmatia Trekking, sugirió una caminata de fin de semana en la cercana isla de Hvar.
Como Hvar es llamado "uno de los destinos más populares en el Adriático" en Wikitravel, era escéptico de que la isla fuera el refugio que estaba buscando. Pero, confiando en un hippie bosnio de pelo largo que nunca había conocido, compré un boleto para el puerto de Stari Grad de Hvar y saqué mis zapatos para caminar.
Consejos: comprar boletos de ferry a Hvar (y más allá)
- Split es uno de los principales centros de transporte a las islas dálmatas. La compañía de ferries Jadrolinija opera varias rutas entre Split y Hvar, incluyendo alrededor de siete ferries diarios a Stari Grad (durante la temporada de verano).
- Puede consultar el horario del ferry en línea, pero obtendrá información más precisa si lo hace en persona cuando llegue. Los boletos de ferry se venden en las agencias de turismo de toda la ciudad, pero es más barato si vas directamente a los puestos en el muelle. Busque las grandes señales de "Jadrolinija".
- Las tarifas de boletos sin cita para adultos entre Split y Stari Grad fueron de 39 kuna ($ 7 USD) para la temporada alta en 2010. Los precios tienen descuento para la temporada baja, de octubre a abril. El viaje a Stari Grad es de aproximadamente 2 horas.
- Jadrolinija también opera ferries a Ancona en Italia, para aquellos que buscan ir al country-hop en barco.
Conocí a Marnel en el ferry la madrugada del sábado cuando los dos estábamos tambaleándonos hacia la barra de café. Fue instantáneamente accesible con su acento entrañable, rastas rubias y sonrisa rápida.
Sobre nuestros espressos, intercambiamos historias de senderismo y mostramos nuestras cámaras digitales. Le conté sobre mi viaje en tren a Split desde Atenas; me contó sobre su último proyecto cinematográfico, un documental sobre los romaníes de los Balcanes.
Cuando nos acercamos a la isla, palmeó su abultada mochila y explicó que, aunque ya había comprado comida, tendríamos que parar en la ciudad para obtener provisiones adicionales. "¡No vino!", Dijo, medio asqueado consigo mismo.
Foto: ahenobarbus
En el muelle de Stari Grad, me llevó lejos de las masas en la parada de taxis hacia un sendero que apenas era visible en el extremo más alejado del estacionamiento. Los gritos y las risas de los turistas desaparecieron; El susurro de la hierba reemplazó el rugido de los motores de los transbordadores.
Marnel arrancó largas hileras de hierbas que crecían en el camino "para comer más tarde" y repitió sus nombres en croata hasta que estuvo seguro de que las había aprendido.
La caminata rápida terminó en una puerta sin marcar en una calle lateral. Dentro, un hombre inmenso presidía un armario con poca luz lleno de tanques de acero inoxidable.
Hablando rápidamente en croata, agarró una botella de plástico vacía, giró una espita en el tanque más cercano y vertió un litro de vino tinto, hecho de uvas cultivadas en los campos vecinos.
De vuelta afuera, Marnel dejó nuestro vino y sacó un poco de agua. "Para el senderismo", explicó. Antes de que pudiera decir: "Por supuesto que el agua es para caminar", diluyó el vino hasta la mitad y tomó un trago. Me ofreció la botella con una sonrisa malvada.
Qué demonios, pensé, tomando un trago largo.
Consejos: Turismo en Stari Grad
- Como una de las ciudades más antiguas de Croacia, Stari Grad vale más que la parada rápida que Marnel y yo pagamos. Literalmente "Old Town" en serbocroata, fue fundada como la colonia de Pharos en 385 aC por los griegos, quienes llenaron el interior de la isla con viñedos y olivos.
- El puerto de Stari Grad está a unos 2 km de la ciudad. Los autobuses se encuentran regularmente con los transbordadores que llegan para transportar a los visitantes.
- Uno de los principales atractivos de Stari Grad es Tvrdalj, un impresionante castillo renacentista. Antiguamente fue el hogar del célebre poeta croata Petar Hektorovic, quien nació en Hvar en 1487 y pasó su vida escribiendo diarios de viajes marítimos y recolectando canciones de pescadores de Hvar. Los puntos destacados de Tvrdalj incluyen el estanque de peces en el patio interior y la estatua de Hektorovic en el frente.
- Otra vista es el monasterio dominicano, fundado en 1482, y sus antiguos archivos y biblioteca. Cerca está la iglesia de San Nicolás, que data del siglo XVII.
Con el vino adquirido, salimos de la ciudad a la llanura de Stari Grad, que tiene el estatus de Patrimonio Mundial a través de la UNESCO.
Marnel / Foto: Autor
Repartidas entre las onduladas colinas del estrecho interior de Hvar, las millas de viñedos amurallados y huertos de olivos trazan aproximadamente el mismo diseño que los antiguos griegos les dieron hace 2400 años.
Mientras salíamos de la tierra franca y marciana de los viñedos, pasamos por cisternas cubiertas de musgo, pequeños santuarios con altares cubiertos de polvo y cera de velas, y montones de piedra que se escondían debajo de las ramas.
"Nadie lo sabe, pero creen que podrían estar marcando dónde enterraron a la gente, los griegos", dijo Marnel.
No habíamos visto a una sola persona desde que salimos de la ciudad. Más tarde supe que estábamos a menos de media milla de una carretera principal, pero no pude escuchar una sola voz lejana, el silbido del tráfico o incluso el rebuzno del ganado. Tenía que preguntarme quién estaba atendiendo estos campos.
