Restaurantes
Por mucho que me guste quejarme de Nueva York: cómo es demasiado costoso, cómo en la mayoría de las partes se ha gentrificado más allá del reconocimiento, cómo los subterráneos parecen cambiar aleatoriamente para expresar rutas sin previo aviso, siempre tendrá al menos una cosa a su favor: sus restaurantes.
Cuando dices que vives en Nueva York, uno de los comentarios que más escuchas es: "Guau, debes comer una buena comida". Y aunque la declaración se ha vuelto tan rancia como el pan Balthazar al anochecer, es cierto. Hay chinatown con agujeros en las paredes, clásicos del Midtown con estrellas Michelin, lugares caros de Meatpacking, gemas pulidas de West Village, inmersiones sucias de East Village, zonas de jazz de Harlem, comedores de moda de Williamsburg, realmente cualquier tipo de comida en cualquier condado en cualquier momento del día.
Sin embargo, a medida que la ciudad ha limpiado su acto, también sus restaurantes se han vuelto más gentrificados y "progresistas". Nueva York se ha convertido en una meca modernizada con las bicicletas Citi y los grados de salud de los restaurantes, y las opciones de comida de la ciudad han seguido su ejemplo. Ahora, los restaurantes parecen más una sopa orgánica de origen local que un servicio, menos una deliciosa carne que una rara variedad de col rizada. Whole Foods ahora tiene más prestigio cultural que el 21 Club, y si bien es genial sacar una silla de madera en Roberta's en Bushwick después de esperar en una mesa comunal durante más de dos horas, a veces a uno no le importa mucho el restaurante Factor "cool" o huella ambiental.
A veces, lo único que desea es tener un camarero profesional que lo trate como a un invitado, que le doble la servilleta al regresar del baño, que le sirva un menú de bebidas clásicas sin “martinis de granada” o manhattans arruinados con un “cítrico”. giro."
Tal vez estos restaurantes hipster sean lo que salve al mundo.
Supongo que es un poco hipócrita enfrentarse a esta nueva generación de restaurantes. Después de todo, es mi generación de voluntarios de franela y jardinería comunitaria la que ha hecho la mayor parte del daño. El restaurante "clásico" es un poco un ideal imaginado también. No olvidemos que los clásicos lugares gastronómicos que vemos en Mad Men y en nuestros recuerdos colectivos teñidos de sepia están llenos no solo de manteles blancos almidonados y servicio estelar, sino también con humo de cigarros y misoginia.
Tal vez estos restaurantes hipster sean lo que salve al mundo. Quizás los restaurantes "clásicos" que tanto me gustan son simplemente insostenibles y un producto del exceso de posguerra que desde entonces ha caído en boga.
Sin embargo, la “sostenibilidad” ha pasado de ser un ideal admirable a una estratagema de marketing. En la cocina ABC de Jean-Georges Vongerichten, los camareros lucen zapatillas de deporte biodegradables y los utensilios están (bastante inexplicablemente) hechos de papas. Algunos podrían decir que lugares como Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque y La Grenouille personifican la pretensión culinaria, pero honestamente, ¿qué es más pretencioso que los que hacen el bien en serie tratando de avergonzarte para que comas en cierto restaurante o pidas un plato determinado? ? A veces las patatas fritas se ven mejor. No hay necesidad de privarte. El hombre no puede sobrevivir solo con la quinua.
Como señaló Sadie Stein en la Revista T, los viejos restaurantes de Nueva York parecen conservarse en ámbar, inconscientemente, creando la misma comida clásica y proporcionando la misma atmósfera maravillosa y un poco seria desde entonces. Cenamos por la cocina y por el tiempo con amigos, pero la razón por la que realmente cenamos es ser tratados como invitados. Siempre podemos organizar una cena o preparar algo para nosotros, pero salir a comer es tener la expectativa de que nos tratarán con hospitalidad.
Parece un toma y daca muy simple: el cliente paga dinero y las personas que reciben dicho dinero lo atienden. Sin embargo, desde Bell Book and Candle (el primer restaurante "de la azotea a la mesa" del país) hasta Smörgås Chef (un restaurante "de la granja a la mesa" con tres ubicaciones en Nueva York), te tratan como si fueras afortunado incluso haber llegado a una reserva, echarse sobre mesas de madera y terrazas al aire libre. El ethos refleja algo más en la línea del camarero francés estereotípicamente presuntuoso que el tipo de experiencias gastronómicas que han hecho que Nueva York, y cenar en los Estados Unidos en general, sea un placer. En algún momento, la pretensión "ecológica" superó el encanto de la buena mesa.
La primera vez que cené en el New York Grill en el Park Hyatt Tokyo (para una ocasión especial, por supuesto), tuve lo que es más famoso: filete. Un camarero limpio recomendó el solomillo a la parrilla Yonezawa, y mientras cortaba lentamente, comía y contemplaba la vista del piso 52, me di cuenta de la ironía intrínseca de la situación. El restaurante y su bar adyacente aparecieron en Lost in Translation de Sophia Coppola, y aunque sus tonos oscuros, su vista espectacular y sus poderosos jugadores de jet parecen haber sido arrancados de una película, podría haber sido un set de película no en Tokio, pero en uno de los restaurantes clásicos de Manhattan que hizo que la escena gastronómica de Nueva York de mediados de siglo fuera tan atractiva.
Quizás haya imaginado por completo el clásico restaurante de Nueva York: The Russian Tea Room, alrededor de 1970, el 21 Club en los años 50, el Café Carlyle en cualquier momento, pero incluso si no lo he hecho, bueno, seguramente se ha caído. estilo, reemplazado sistemáticamente por opciones veganas y sin gluten más saludables.
Cuando terminé mi bebida y miré mi plato vacío, no quedaba un poco de bistec o papa, de repente sentí como si estuviera sentado en un museo, y mientras las luces de Tokio brillaban tal como lo hacen en Nueva York, estaba el sentimiento indeleble de haber sido engañado, de nunca poder encontrar un lugar similar en Nueva York. Al menos no en esta era. Y probablemente, nunca más.
