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¿Es el turismo revolucionario solo una explotación disfrazada de empatía?
ESTA ES UNA ERA en la que el turismo es la actividad más posmoderna, y ninguna experiencia está a salvo del vacío de la mercantilización. Hay turistas mexicanos que simulan la experiencia de cruzar la frontera ilegalmente en Hidalgo, donde los indígenas otomíes dirigen un parque temático en el que los participantes fingen ser migrantes que se dirigen a El Norte. Los turistas pagan $ 125 para correr a lo largo de empinadas barrancas y riberas de los ríos, chocando contra el barro, los matorrales y el terreno peligroso con la "patrulla fronteriza" (los otomíes gritando en inglés) que los persigue, cintas de fuego de fondo sonando y el ocasionales gritos terroríficos provenientes de los arbustos, lo que significa violación.
Alexander Zaitchik, reportero de la revista Reason, realizó el curso en 2009 con un grupo de mexicanos jóvenes y ricos que, como señaló, van a los EE. UU. Con visas de turista y pantalones vaqueros Diesel y cortes de cabello hipster. Después, se sentaron alrededor de la fogata bebiendo cerveza e intercambiando historias.
Hay recorridos por barrios marginales en Mumbai y recorridos por pueblos en Sudáfrica, recorridos por guetos en Chicago y recorridos revolucionarios en Venezuela y Chiapas.
Algunos de ellos se entregan a la explotación flagrante y perversa y al romanticismo de la pobreza; otros intentan hacer del turismo, un esfuerzo inherentemente inauténtico y artificial, una experiencia educativa y de construcción de empatía. Pero todos ellos ponen incómodamente divisiones económicas, sociales y culturales y enfrentan al viajero (relativamente) adinerado contra los locales enraizados, frecuentemente empobrecidos, a menudo discriminados.
Todos contienen cierto grado de voyeurismo, culpa, deseo retorcido y complejo (unirse a la revolución, expresar solidaridad con los habitantes de los barrios marginales de Soweto, para "ayudar" de alguna manera) casados con la mercantilización (comprar una camiseta y un Pepsi en la tienda zapatista, compra la experiencia de cruzar la frontera).
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Todos, para decirlo simplemente, piden a los viajeros que naveguen por una zona pantanosa y éticamente insegura entre la ingenuidad y el cinismo. Tiendo a virar hacia el último. Después de ver el turismo revolucionario vinculado al movimiento social de Oaxaca en 2006 que, como todos los movimientos sociales, era un fenómeno mucho más complejo e intrincado que el graffiti que representaba, me volví aún más cínico.
En medio del conflicto de Oaxaca, el editor de Narco News, que cubrió el movimiento en desarrollo desde una perspectiva izquierdista, llegó a la conclusión de que el "turismo revolucionario" estaba haciendo más daño que bien, y lamentó que las organizaciones y las personas que impulsaban el movimiento de Oaxaca Adelante no había regulado estrictamente las actividades de los extranjeros como lo hicieron los zapatistas.
Ese ejemplo de los zapatistas parece interesante después de una visita a Chiapas, donde el turismo parece prosperar en las comunidades zapotecas de los cañones y valles a las afueras de San Cristóbal.
Así que aquí está el riff: a pesar de todo lo que he establecido anteriormente, todas las interacciones problemáticas y superficiales y las réplicas de las estructuras de poder salvajemente desiguales inherentes al turismo revolucionario, salí de una visita con los zapatistas cambiados de una manera que yo ' Me gustaría creer que no es superficial, que me gustaría creer insinúa un compromiso significativo, una cierta conciencia del otro que va más allá del alivio de la culpa o el idealismo brillante o el voyeurismo perverso a la compasión y la creencia en el cambio.
Es tan fácil ser cínico acerca de tomar algún tipo de recorrido revelador que altere la perspectiva a través de las comunidades zapatistas, e interpretar todo como la incorporación definitiva de esfuerzos reales para subvertir el sistema neoliberal en los mismos tokens comerciales, ideologías y valores. El sistema sobrevive.
Es tan fácil sentarse en el comedor en Oventic y escuchar al grupo de turistas revoloteando a tu alrededor, comparar historias de donas y hablar sobre Israel, el vino y los sándwiches en Nicaragua y pensar que esta es solo otra experiencia auténtica consumida y anotada en el moleskin. luego se pavoneará en un hostal en Vietnam o Sydney.
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Pero también estás allí, por una razón que esperas que vaya más allá de un control en la piel de la experiencia, por lo que a menos que tu cinismo sea increíblemente arrogante e ignorante, debes controlarlo un poco para liberarte del anzuelo.. Tienes que suspender tu incredulidad; Debe haber algo más. Esto es lo que pensé al entrar.
Inicialmente, mientras esperábamos al borde de la carretera en la quietud bajo un cielo blanco grisáceo, y las mujeres con pañuelos nos observaron desde un puesto de observación improvisado mientras docenas de otras mujeres y niños desenmascarados merodeaban y tejían ante una tienda comunitaria, me sentí incómoda. Quería ver, sí, y entender más acerca de los zapatistas, pero en ese acto de ver mi extrañeza y el problema de mi propósito fueron tan obvios que fue doloroso.
Soy un escritor estadouniense que ha venido a hurgar en su comunidad, tomar fotos de sus paredes, desmayarse por su movimiento. Probablemente pensaré mejor de mí mismo después de haberlo hecho, y más alto de ti. Luego me iré y volveré a mi vida, y seguirás allí, esperando que el ejército no entre y arrase con todo. Habré recorrido tu revolución.
Pero nos dejaron entrar y comimos quesadillas simples con rodajas de aguacate y tomate antes de mostrarnos Oventic. Otro grupo de turistas recorrió el comedor y la tienda, compró algunas cosas y se fue. Fui al baño, con un hombre amable, nervioso y delgado como un acompañante.
"Nuestras instalaciones son rústicas", advirtió suavemente.
"No hay problema", le dije.
"No hay papel higiénico", advirtió.
"Está bien", le dije.
Eran rústicos, pero nada que no encontraría en otras partes de la zona rural de México. Cuando volví al hombre, los patos negros se movían alrededor de plantas verdes y gordas y un pequeño arroyo. Sin saber qué decir, pregunté:
"¿Qué haces con los patos?" Quería golpearme en la cabeza tan pronto como lo dije, pero allí estaba: estábamos parados en el patio trasero de un edificio zapatista, con senderos curvándose aquí y allá y un El baño rústico y los grandes patos negros y bulbosos se dispersaban, y no podía pensar en nada que decir.
"Comemos los huevos", dijo.
Iba a decir, "¡ah, como en China!", Pero de repente pensé que sería extraño y en su lugar asintió sabiamente como si comer huevos de pato fuera una idea muy sabia. Nunca había conocido a nadie en México que comiera huevos de pato, y la idea de que este era mi primer hecho de los zapatistas parecía cómico y patético. Nos tambaleamos a lo largo del pequeño camino de piedra hacia el comedor.
"¡Alto!", Dijo el principal, "espera, puedes lavarte las manos aquí. También hay jabón. Me lavé las manos y él se inclinó con ojos ovalados e inquisitivos y preguntó:
"¿Qué haces?" Hubo una insistencia que fue más allá de la curiosidad de preocuparse.
"Soy un escritor", dije, temiendo que eso no sonara bien, pero queriendo ser honesto. Preguntó lo inevitable
“De que escribes?” ¿Sobre qué escribes? Repasé una lista de temas: viajes, ensayos críticos de viajes, política (izquierdista), México, América Latina. El asintió.
"¿Y tus amigos?", Preguntó. Identifiqué a Susy y Mauricio como estudiantes y a Jorge como fotógrafo, y me apresuré a especificar qué fotografió Jorge, citando un proyecto reciente sobre baloncesto en la Sierra Norte. El hombre parecía satisfecho, asintiendo con la cabeza varias veces, y continuamos de regreso hacia el restaurante, separándonos mientras se desviaba hacia la cocina.
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La visita continuó en ese tono de incómodo reconocimiento mutuo, interés y precaución, pero cuando comenzamos a caminar cuesta abajo hacia la comunidad, me invadió un sentimiento de intensa emoción. La necesidad de llorar. Es raro en una situación de viaje de este tipo tener un sentido de honestidad, de, y no puedo imaginar invocar esta palabra sin un tono burlón, pero estoy a punto de hacerlo aquí: autenticidad.
Aquí, mi presencia fue tolerada, aceptada, tal vez incluso tolerada, pero no afectó a una verdad más amplia que se estaba logrando en los edificios, las reuniones y la comunidad allí. No pareció abaratar el proyecto en cuestión, ni darle forma. Me hizo muy humilde; El mejor indicador de lo auténtico.
Pude entender por primera vez en esa visita lo que hizo que los zapatistas fueran tan convincentes, tan emocional e intelectualmente poderosos para sus partidarios a través de las fronteras nacionales, económicas, culturales y sociales. Era un sentimiento más que cualquier otra cosa, el sentimiento de un proyecto alternativo - no frenético, no reaccionario, no odioso, no tentativo y escéptico, sino dirigido y orgánico y significativo - en acción. Las mujeres plantaron flores debajo de los murales que decían "otro mundo es posible".
Otro yo se habría encogido. Me estremezco escribiendo esto. Pero allí, no era maudlin, y no lo vi como un signo de paz y amor y la revolución tanto como un ejemplo de la vida cotidiana en una comunidad que había recuperado su dignidad de un gobierno corrupto. Me humilló tremendamente. En el mejor de los casos, eso es lo que deberían hacer los viajes.
Un niño jugaba al baloncesto en una cancha con aros EZLN, y vacas gordas y negras y brillantes deambulaban por un césped inclinado. Los perros siguieron a los adolescentes recogiendo leña. Nuestro guía, un hombre de unos sesenta años con una máscara de esquí negra, hizo muchas preguntas sobre la próxima boda de Jorge y yo. ¿Gastaríamos mucho dinero? ¿Bailaríamos con un pavo? ¿Qué comeríamos? ¿Beberíamos? ¿Un montón?
Fue felicitador y nos dijo que se había casado cuando tenía quince años, y que todavía estaba casado con la misma mujer. Se había unido a los zapatistas hace cinco años y vivía entre Oventic y San Cristóbal. Era como un anciano que conocerías en el mercado, que te tomaría de la mano y te daría sus bendiciones para tu boda, te preguntaría cuántos bebés ibas a tener y se reiría suavemente de tus respuestas.
Sabía que él era el que nos guiaba, nos hospedaba, nos daba permiso para estar aquí, y lo sabíamos, siempre preguntando antes de salir a un rincón desconocido, pero bajo la firmeza de su pequeño cuerpo endurecido y su máscara de esquí había calor y curiosidad. No sé por qué eso me sorprendió: había pensado que las personas serían más duras, más cerradas y resentidas, y las mujeres ciertamente estaban calladas y retraídas, pero no de una manera cerrada.
El lugar, para decirlo de manera muy simple, no se sintió comprado, no se sintió incorporado a las preocupaciones vertiginosas sobre la autenticidad y la falta de autenticidad, la comodidad y la resistencia.
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Sobre todo, lo que sentí fue emoción, que no pertenecía a una categoría de tristeza o emoción o creencia o confianza, sino que era más el simple poder de ser testigo. Experimenté algo similar en una matanza de cabras en Mixteca, el único otro lugar y tiempo en años de viaje en el que usaría la palabra auténtico.
Tomamos muchas fotos, compramos camisetas y cigarros, y luego volvimos a salir a la carretera en la neblina pálida de la tarde. Mauricio y Susy tomaron dos asientos disponibles en un taxi que pasaba y Jorge y yo nos acomodamos para esperar el siguiente.
Unos minutos más tarde, mientras estábamos tomando fotos del letrero que declaraba que era el corazón del territorio zapatista, un hombre salió de las puertas de la comunidad y ofreció un paseo a las mujeres indígenas que esperaban a un lado de la carretera.
“¿Vas a San Cristóbal?” Preguntamos mansamente.
"Sí, subense", dijo cálidamente.
Subimos a la parte trasera de la camioneta después de que las mujeres indígenas, que se dirigían a San Andrés, las saludaran a ellas y a los demás pasajeros, presumiblemente la esposa del hombre y sus dos hijos, y un joven conductor masculino.
La primera mitad del viaje fue silenciosa, tomando curvas cerradas y descensos lentos y empinados ascensos a través de valles que se sienten como mapas topográficos cobran vida, series de líneas onduladas y precipicios traicioneros y crestas en verdes y marrones. Chiapas es abrumadoramente rural: pasamos pequeñas dispersiones de chozas de madera y la tienda destartalada ocasional, pero no había aldeas organizadas con sus iglesias y restaurantes como en Oaxaca. Pasamos verde palmera y verde pálido y verde pino, parches de maíz, vacas y ovejas, y las sombras de mujeres con faldas negras y hombres trabajando en los campos.
En algún momento, le pregunté al hombre que nos había permitido abordar una pregunta.
"¿Cuánto tiempo ha existido esta comunidad?"
Quería tener una idea de si se había formado después de 1994 o en ese mismo momento. Él dijo, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", como si fuera la cosa más obvia del mundo, y una vez más probé mi ignorancia despiadada ante los zapatistas. Pero mejoró a partir de ahí. Comenzamos a hablar sobre gobernanza, sobre educación, sobre política. El sistema educativo es particularmente fascinante. Los niños estudian tres materias: ciencias sociales (predominantemente historia), matemáticas y biología / zoología. Una vez que se gradúan de la escuela secundaria, se convierten en maestros.
Las escuelas no tienen certificación gubernamental: "¿cuál sería el punto?", Preguntó el hombre riendo, "si está tratando de separarse del gobierno, de su mala educación, ¿por qué querría que certificaran y regularan lo que ¿hacer?”Sin embargo, esto plantea un problema para los niños zapatistas que quieren estudiar en la universidad. La Universidad de la Tierra es la única universidad que actualmente acepta sus calificaciones.
La conversación terminó como un camino, en torno al movimiento político de Oaxaca en 2006 y al PRI, el PAN y el PRD, los partidos cada vez más intercambiables que manejan la corrupción de México. El viaje de regreso a San Cristóbal pareció tomar minutos, y en medio de la conversación apenas nos dimos cuenta de que la camioneta pasaba por la casa en la que nos estábamos quedando, "¡Aqui!" Espetó Jorge, justo en el momento oportuno, y abrimos la puerta, nos dimos la mano, le dimos gracias efusivamente y nos despedimos.
La experiencia duró el resto del día, la forma en que un adiós poderoso en el aeropuerto se queda contigo como un dolor doloroso durante la duración del viaje. Caminamos por las calles de San Cristóbal aturdidos y temporalmente poseídos por nuestra experiencia en Oventic.
Y luego la velocidad y el movimiento de nuestras vidas nos alcanzaron nuevamente y estábamos comiendo pizza para la cena y planificando el viaje del día siguiente y poniéndonos al día con los correos electrónicos, y los zapatistas se desvanecieron en el fondo de las experiencias de viaje e historias que solo esperaban. salir a la superficie de vez en cuando como pequeñas embarcaciones en un mar agitado.
Unas pocas noches después de eso, en una de nuestras últimas noches en la ciudad, finalmente cedimos y fuimos al bar Revolution. Era como la escena artística de Oaxaca, pero la pretensión tenía un fuerte ambiente hippie y toda la rectitud de decidir cambiar de bando histórico y alinearse con los oprimidos (mientras, por supuesto, construir la casa de uno a las afueras de la ciudad y beber cervezas y escuchando folk rock por hippies bastante jóvenes).
Había una vibra bohemia privilegiada y cómodamente zurda, protagonistas similares, más madres jóvenes con bebés de pelo rizado en cabestrillos indígenas.
Los niños indígenas vinieron e intentaron vender sus animales de arcilla a los clientes, quienes sonrieron mucho más indulgentemente que la mayoría y se burlaron de ellos, pero finalmente rechazaron sus ofertas. Los niños, impermeables, continuaron a la siguiente ronda de turistas. Mientras tanto, en los grupos peatonales de turistas y familias y parejas que pasan por allí, la vida nocturna en San Cristóbal es constantemente vívida, incluso los domingos. A veces echaban miradas curiosas a la Revolución, y luego seguían caminando.
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Era el día por excelencia de Chiapaneco: una excursión a Oventic, una noche en la Revolución. Pude ver cómo esto se volvería adictivo: panecillos por la mañana, vino por la noche, pintorescas colinas boscosas e iglesias, europeos y estadounidenses con ideas afines que hornean pan y comparten los mismos ideales, provienen de orígenes similares (y se benefician enormemente de ellos para colgar) alrededor de Chiapas por un tiempo), aprendiendo sobre los indígenas, haciendo trabajo voluntario, obteniendo todas las ventajas de una alta calidad de vida en México, además del alivio gratuito de la culpa, más la creencia justa en tu lugar en el lado derecho de la batalla.
Y al mismo tiempo, pude ver cómo podría ser algo horrible. En una gran pieza escrita para Casa Chapulin, Leila (sin citar el apellido) lleva a los revolucionarios turistas y activistas extranjeros de San Cristóbal a la tarea de subcontratar la culpa y la culpa del "neoliberalismo" o las "corporaciones", al tiempo que ignora sus propios roles complicados. como forasteros relativamente ricos en Chiapas. Ella escribe,
“Ya sea que pase la tarde con estadounidenses o europeos hablando sobre bromas y minucias, o teniendo una conversación igualmente evasiva con mexicanos urbanos, se está evitando algo esencial. Ninguno de nosotros está hablando de lo que nos rodea. Ninguno de nosotros reconoce nuestra propia facilidad de vida y su posicionamiento moralmente problemático. No estamos hablando en términos personales sobre la realidad de la pobreza que nos flanquea por todos lados; a veces ni siquiera estoy seguro de que dejemos que nos moleste. Lo reconocemos sistémicamente, intelectualmente, y más allá de esto, nos excusamos.
Aún más poderosa, afirma que el turista revolucionario, que tiene una mentalidad política y que se queda en San Cristóbal durante tres meses a varios años, no es menos un "tokenizador de lo indígena" que el turista más icónico que compra alegremente estereotipos étnicos como trofeos..
Finalmente, señala que la mera capacidad de los turistas revolucionarios de estar presentes y vivir en San Cristóbal es indicativa de las desigualdades de poder y riqueza que han caracterizado y continúan caracterizando a Chiapas específicamente y a México en general. Simplemente ignorando el hecho de que la propia presencia en una comunidad zapatista, la compra de camisetas, es el resultado de un proceso histórico específico y también es simbólico de ese proceso, y en lugar de elogiarse a sí mismo por "solidaridad" y exorcizar toda culpa y culpa a " el sistema corporativo-capitalista está dejando una brecha enorme, egoísta e ignorante en el proceso de intentar contribuir a los movimientos indígenas.
Sin embargo, lo que más me gusta de la pieza de Leila es que no pide un estilo de vida despojado de solidaridad a través del sufrimiento, ni argumenta que los turistas revolucionarios son insípidos e inútiles y simplemente deberían irse. Más bien, insiste en que la autoconciencia y la crítica son esenciales para hacer algo más que simplemente elogiarnos y condenar a los grandes tipos malos: el gobierno, el sistema, la corporación.
Yo agregaría que la humildad también es muy útil. Lo que vi en Chiapas fue una impetuosa falta de humildad y, de hecho, es todo lo contrario: un egoísmo irónico y vulgar acerca de ayudar a los indígenas pobres a actuar juntos, una reencarnación de adulación noble-salvaje más turismo boutique europeo. Parece que no hay muchas personas que digan espera, ¿cómo es que yo, que vengo de Francia, Ciudad de México o Nueva York, puedo esperar estar abajo con los indígenas y parte de la gran revolución, en el lado honorable de la historia y un soldado en una gloriosa batalla por la dignidad y la verdad, cuando en realidad, la historia y la política y mis antecedentes y situación me han puesto en una posición en la que puedo vivir un estilo de vida extremadamente cómodo en medio de la pobreza, puedo estudiar lo que quiero y vivir donde quiera (y, podría agregar, ¿hacerlo sin culpa porque simpatizo con los pobres?) Parece que hay poca discusión en absoluto, de hecho, de la gran ironía de que San Cristóbal se ha convertido en un pequeño y elegante destino boutique para los etnoturistas ricos y curiosos de Tuxtla, el centro tenso de una revolución (ahora reprimida) y un patio de recreo para extranjeros con mentalidad política para establecer tiendas y ver películas de Ingrid Bergman y beber vino argentino y expresar su simpatía por los demás simpatías, mientras que los militares extienden sus tentáculos aún más en los bosques y selvas, los pobres continúan durmiendo y mendigando en las calles, y los zapatistas, después de quince años, luchan por aferrarse a lo que les queda.
Y, sin embargo, fui a una comunidad zapatista y me atrevería a llamarlo una experiencia transformadora. Educativo, iluminador y transformador. Pero, francamente, no tengo idea de cuál sería mi papel si alguna vez me involucrara con los zapatistas, y creo que tendría que tener en cuenta de dónde vengo y cuáles han sido mis privilegios.
Estoy seguro de que muchos de los turistas revolucionarios que viven y trabajan en San Cristóbal han tenido encuentros mucho más duraderos e igualmente profundos con los zapatistas y las comunidades locales en Chiapas, y creo que esos encuentros significan algo. Creo que son importantes, incluso críticos, y son lo mejor que puede ofrecer el turismo (no necesariamente lo hace, pero puede).
Pero lo que hacemos de ellos depende de cuán humildes nos mantengamos ante ellos y cuán críticos somos tanto de nuestras propias perspectivas y posicionamiento como de los movimientos en los que queremos creer. El abrazo fácil de la revolución a través de algunas conversaciones vibrantes en Café La Revolución por unos cuantos chelas y algunos cacahuetes, cimentada por algunas amistades con niños indígenas, me parece bastante inútil. Tal vez no sea necesariamente dañino, pero ciertamente no está cargado con el potencial real de cambiar nada.
En última instancia, tal vez, si este turismo revolucionario, ya sea del tipo que dura una tarde, como aquel en el que participé, o el tipo que perdura y se prolonga durante años en San Cristóbal, realmente va a afectar el cambio positivo, y va a crear algún tipo de comprensión e interacción que va más allá de la compra de baratijas simbólicas, luego depende de cada turista individual tomar en cuenta sus antecedentes, experiencia y lugar, y examinar qué puede hacer al comenzar a partir de ese.
Yo, puedo leer y leer y leer sobre los zapatistas, algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer porque, tontamente, me detuve en fragmentos que había leído y escuchado aquí y allá y pensé que lo había entendido. Puedo escribir. Puedo investigar más sobre todo este concepto de turismo revolucionario y sus implicaciones. Y puedo creer, honestamente y con sentimiento, en la autenticidad de lo que vi en Oventic, Chiapas.
Si lo que buscamos es autenticidad, viajeros y solidaridad, entonces esa autenticidad tendrá que expresar la verdad auténtica de que nuestro privilegio está ligado a la pobreza con la que queremos terminar y simpatizar, y nuestra solidaridad está plagada de una gran fortuna. hemos tenido la posibilidad de elegir, con comodidad y relativo lujo, sentirlo.
Primero necesitamos conciencia crítica de eso y humildad. Y a partir de ahí podemos dar pasos, respetuosos, honestos y decididos, hacia la solidaridad.
