Planificación de viaje
Karin-Marijke Vis y Coen Wubbels exploran las plantaciones y humedales de Surinam y toman una canoa en la selva tropical.
MIRE UN MAPA - estudie la geografía - de la nación más pequeña de Sudamérica. El país es como una isla; No está conectado a ningún otro por carretera. Al este y al oeste, Surinam está enjaulado por ríos, al norte por el Atlántico y al sur por la selva amazónica.
Alrededor del 80% del mapa es verde: selva tropical, escasamente salpicada de pueblos granates y amerindios. Las líneas azules y retorcidas diseccionan la tierra, abrazando las laderas de las montañas de color marrón, a veces doblando sobre sí mismas antes de unirse a otra línea azul más grande. Después de muchos giros, los poderosos ríos se encuentran con el océano. En realidad, las vías fluviales no son azules, sino ocre, marrón chocolate o negro como la tinta.
Para viajar por tierra hasta la Guayana Francesa (este), cruza el río Marowijne. Viniendo de Guyane (oeste), el río Courantyne marca la frontera. Para penetrar en la selva tropical, su canoa debe caminar río arriba durante horas, más allá del punto donde se detienen los caminos.
Todo esto es para decir que la mejor forma de transporte en Surinam es un bote. Y eso es lo que usamos.
Tomando un bote a Bigi Pan
VIAJE 1: A la reserva natural de Bigi Pan
En el extremo oeste de Surinam, a cuatro horas en coche de la capital, Paramaribo, se encuentra Nieuw-Nickerie. Esta ciudad es una base conveniente para explorar Bigi Pan, un área protegida de 235, 000 hectáreas de lagos, bosques y humedales y un rico hábitat para peces y aves.
Arreglé el viaje en barco a través de nuestro guía, Stephanie. No contestó el teléfono cuando llamé por primera vez, pero media hora después sonó el mío. “Hola, soy Stephanie. ¿Me acabas de llamar? Tenía una llamada perdida en mi teléfono celular. Estaba en Bigi Pan, donde no tengo señal”. Este simple acto de devolver una llamada perdida dice todo acerca de la devoción de Stephanie por su trabajo.
De Nickerie a Bigi Pan
Dos días después nos encontramos en nuestro hotel en Nieuw-Nickerie, condujimos 10 minutos al este de la ciudad y abordamos su bote plano de aluminio con bancos de madera. Nos pusimos en marcha a lo largo del río Nickerie y, 10 minutos río abajo, empujamos el bote por una rampa hacia el canal Jamaer de 8 km, que fue excavado en 1853 para abrir Bigi Pan para la pesca comercial.
El canal está rodeado por bosques y manglares negros, sus troncos y raíces forman bóvedas y arcos altos. Grandes extensiones de raíces cortas de parwa sobresalen del barro. Ofrecieron camuflaje para un bebé caimán, que sin embargo fue visto por el ojo entrenado de Stephanie.
Los buitres y los halcones negros exploraron su territorio desde el dosel, y los martines pescadores cayeron en picado al arroyo, emergiendo con un pez tras otro. Más allá de una cinta de árboles se extendía un lago poco profundo, dominado por garzas plateadas, garcetas y espátulas.
El canal se abre hacia Bigi Pan, el lago más grande de esta área natural que ha sido nominado como MUMA, un Área de Administración de Uso Múltiple (pdf).
“Bigi Pan es un área protegida y MUMA significa que la caza está permitida solo durante partes del año y solo para ciertos animales como los patos. Se permite la pesca privada, pero los pescadores comerciales necesitan una licencia”, explicó Stephanie.
Ave rapaz en el canal Jamaer a Bigi Pan
Observando aves acuáticas y probando mariscos
Nos detuvimos en una de las dos casas abiertas sobre pilotes en el medio del lago. Se usan como paradas para el almuerzo, que es lo que estábamos haciendo, pero funcionan como casas de huéspedes donde puedes colgar tu hamaca por la noche.
Después de una comida de arroz, kouseband y pescado frito, el viaje en bote continuó a través de los humedales circundantes, donde los troncos grises y desnudos que sobresalen son un recordatorio del bosque que no hace mucho tiempo cubría el área. Hace cincuenta años, una sequía extensa resultó en la salinización del agua; los árboles no duraron mucho después de eso. Dependiendo de la marea y la época del año, aquí hay mucha o casi nada de agua.
Era una tarde despejada, con el sol cayendo, pero me imagino que durante las primeras horas de la mañana, cuando la niebla aún se cierne sobre el agua, este debe ser un mundo etéreo. La forma de averiguarlo sería pasar la noche en la casa de huéspedes, que he agregado a mi lista de tareas pendientes para la próxima vez.
Nuestra siguiente parada fue en tierra, a lo largo de la costa atlántica, donde trepamos por un dique para dar un paseo por la playa durante la marea baja. El suelo pantanoso es un rico terreno de alimentación para las aves acuáticas. Stephanie recomienda visitar en noviembre, cuando abunda el llamativo ibis escarlata.
Aves a lo largo del canal Jamaer
Al regresar a la casa del lago, nuestro barquero se detuvo a intervalos regulares para pescar. En nuestro camino a la playa, había dejado caer redes en varios lugares donde Stephanie vio el movimiento de los peces, y durante las horas intermedias, decenas habían sido atrapadas, entre ellas la colosal trampa y la tilapia. Nuestro recorrido terminó con nosotros comiendo cangrejo y más pescado frito.
Practicidades
- Con Stephanie, un viaje de 4 horas cuesta lo mismo que un día completo (por extraño que parezca): 300 SRD (~ $ 90US) para hasta 5 personas. Cada visitante adicional paga 60 SRD. Puede traer su propia comida, pero ella también puede organizar comida y bebida por 20 SRD por persona (recomendado). Ella habla ingles.
- Stephanie y su esposo Amat actualmente están construyendo una casa de huéspedes en Bigi Pan Lake con habitaciones y espacio para hamacas. Esperan abrir en 2012. Su sitio web está en construcción, pero se puede contactar a Stephanie por teléfono (597-8783651 / 8852471) y correo electrónico ([email protected]).
- Un viaje en barco en Bigi Pan también se puede organizar a través de un operador turístico en Paramaribo, como Mets. Otra opción es organizar el viaje en Nieuw-Nickerie donde, entre otros, Residence Inn organiza estos recorridos. Espere pagar $ 50US por 4 horas.
- Para encontrar su propio guía en Nieuw-Nickerie, camine por el centro y pregunte. No hay una oficina de información turística, y las guías no pertenecen a ningún tipo de organización. La mayoría son confiables, aunque algunos guían no solo a los turistas sino también a los cazadores furtivos que cazan animales protegidos. Elegir sabiamente.
