Viaje
Esta publicación es parte de la asociación de Matador con Canadá, donde los periodistas muestran cómo explorar Canadá como un local.
DAWSON CITY ESTÁ A MÁS DE OCHO HORAS EN COCHE desde el Círculo Polar Ártico, lo que convierte al Dawson City Music Festival en uno de los más remotos del continente.
Está lo suficientemente lejos de una gran ciudad para atraer solo a los artistas más aventureros y asistentes al festival, pero al llegar sentí que de alguna manera aterricé en el centro del universo.
Aparqué en ángulo nuestra camioneta cansada de baches frente al Hotel Eldorado. Viajaba con el fotógrafo y embajador de Matador, Colin Delehanty.
Nos conocimos esa mañana, pero el viaje de un día de Whitehorse a Dawson a través del épico desierto de Yukón fue un gran escenario para conocernos.
De nuestra conversación quedó claro que éramos un buen equipo para cubrir este viaje. El interés de Colin estaba en fotografiar los paisajes del territorio; el mío estaba fotografiando a las personas que llaman hogar a este lugar.
Salimos del camión y estiramos las piernas. Parecía que se requería una bebida de celebración y una comida, así que nos abrimos paso por el centro de la era Klondike de Dawson.
La ciudad tiene una calidad plácida de museo a primera vista, pero esa impresión se vio interrumpida rápidamente cuando noté que los perros callejeros locales merodeaban bajo las sombras de los edificios, los mineros de oro tropezaban pesadamente con botas de goma y los grandes camiones de troncos emitiendo el aroma de madera recién cortada y gas de motosierra.
A pesar de toda la historia turística conservada de este lugar, sigue siendo una ciudad en funcionamiento.
El Dawson City Music Fest ha estado sacudiendo esta ciudad del norte desde 1979. Es un evento de base, impulsado por voluntarios, conocido por encantar a aquellos que hacen el viaje para regresar año tras año. Durante el festival, la población se llena de jóvenes viajeros, músicos y artistas. Este fin de semana de julio fue cálido y el cielo estaba despejado. Veinte horas de luz diurna y aire boreal del norte parecían sobrecargarnos en preparación para tres días sin parar.
La alineación de 2012 incluyó actos como Deep Dark Woods de Saskatoon, Canailles de Montreal, Gordie Tentrees & Hill Country News de Yukon, Hooded Fang de Ontario y los bailarines tradicionales Dakhka Khwaan de la Primera Nación local. Escuché la conducción y las armonías conmovedoras de Bruce Peninsula resonando a través de la Iglesia Anglicana de San Pablo, el suave desenfreno de Andre Williams y The Goldstars saliendo del opulento escenario del Palace Grand, y el estruendoso alto voltaje Larry y His Flask electrificando a toda la ciudad El escenario principal.
También descubrí algunos grandes lugares no oficiales durante el fin de semana. De los muchos salones, mi favorito era el Snake Pit. Este es definitivamente un lugar donde los tramperos, los mineros de oro y los buscadores de trabajo van a beber.
Al entrar, con los ojos ajustados a la tenue luz, me encontré con la mirada de una cabeza de bisonte con sombrero montada en la pared. Miró obedientemente por encima de la banda a la bulliciosa multitud con dos cigarrillos colgando de su boca.
Fueron los licks de rock blues de Jimmy D. Lane, nacidos en Chicago, los que me atrajeron a la puerta del Snake Pit. Cuando terminó su set, le pregunté cómo describía su música. Él respondió humildemente: Sabes, he aprendido un par de cosas de los muchachos que me criaron de un cachorro. Ya sabes: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy … Me gusta pensar que lo llevo bastante bien … espero.
Mientras tanto, en el escenario principal, la leyenda de la industria de la música de 70 años, Andre Williams, estaba a punto de azotar a la multitud en un frenesí. Durante sus 55 años de carrera musical, ha sido artista de grabación, compositor, productor, director de ruta y, según Internet, es el padre del rap y maestro de todos los tiempos del "sleaze-rock". Esta noche llevaba puesto un sombrero blanco, pantalones morados de seda y una camisa de seda roja. Me sorprendió ver cómo este "viejo hombre sucio" sin complejos y suave podría ser dueño de esta multitud mayoritariamente veinteañera.
Los tapones del festival en mi opinión fueron los hillbillies punk rock basados en Eugene, Larry y His Flask. Esta banda es entretenida en extremo, especialmente el contrabajista que desafía la gravedad y que de alguna manera rebotó como una pelota de goma, bajo en mano, de un lado del escenario al siguiente.
Más tarde, en la taberna al aire libre, la multitud se estaba poniendo bastante grasa. La lucha de lodo estalló en lo que parecía una pelea espontánea de buena disposición para arreglar cuentas. Me dijeron que la tradición comenzó hace varios años y se llama "baile de barro". En cualquier caso, el baile terminó en el suelo bastante rápido. Dependiendo de quién bailaba con quién, podría ser cortejo o dominación, o ambos. La multitud los animó independientemente.
Durante más de un siglo, Dawson City ha sido el lugar donde la gente ha venido para liberarse. En la audiencia y en el escenario, no había ni una pizca de autoconciencia o simulación. Todos estábamos simplemente aquí en la selva del norte. Como Jimmy D. Lane me lo dijo en el Snake Pit, "Dawson City es un lugar único en la vida y se trata de personas reales que se divierten mucho".
