Anonim
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Jakera (hola) a las tímidas y hermosas hermanas que viven con sus padres cerca de nuestro pequeño campamento en el campamento de la jungla / Foto Robin Esrock

En lo profundo de la selva, Robin Esrock descubre influencia religiosa y tiene su propio momento espiritual con los delfines.

Según el misionero con sobrepeso con aparatos ortopédicos, Jesús vendría a salvarme esta noche, en el corazón del Delta del Orinoco.

No eres un emisario, sino Jesús mismo, y él me salvaría y salvaría a los primitivos Warao, porque a pesar de que estamos muy contentos (yo, el escritor de viajes, ellos los pueblos indígenas de una de las selvas más remotas del mundo) ¡Sabía, ella sabía, que él vendría esta noche, no en espíritu, sino en persona!

Pensé en los aspectos prácticos de esta segunda venida, e hice un intento justo de algún discurso inteligente, pero cuando la fe ciega a las personas, les roba más que solo la visión.

Ambos estamos usando a estas personas, este lugar. Vine a aprender y escribir, vinieron a convertir.

"¿Sabes mucho sobre la forma de vida de Warao", le pregunto, "su respeto por la naturaleza, los dioses que tienen sentido en sus vidas, a diferencia del dios que tiene sentido en la tuya?"

"Oh, practican la brujería, pero en su corazón, aman a Jesús", responde ella, mis palabras rebotando en su cabeza como un balón de fútbol sobreinflado.

Al parecer, los Warao encontrarán a Jesús, lo quieran o no.

¿Cuál es la diferencia entre estos misioneros desorientados, seguidores de un chico del Medio Oriente / Hijo de Dios de 2000 años llamado Jesús, y yo, un gringo con una cámara tomando fotos en un mundo exótico que no me quiere ni me necesita? ?

Ambos estamos usando a estas personas, este lugar. Vine a aprender y escribir, vinieron a convertir.

Y atrapados en el medio: frágiles, tímidos, sin filtros ideológicos y completamente vulnerables a los ataques religiosos, culturales o físicos, están los habitantes de la canoa, los warao del norte de Venezuela.

De vuelta al principio

Hugo Chávez y el Che miran / Foto Robin Esrock

Voy a remar el bote, remar hasta el comienzo y una llegada frenética a Caracas, donde el injerto es grueso y con unos pocos dólares uno puede saltarse la fila de inmigración por completo.

De inmediato quedó claro que, aunque la moneda oficial es el boliviano, este no era Bolivia. El aeropuerto era grande y nuevo, y cuando tienes las quintas reservas de petróleo más grandes del mundo, el dinero cuenta para algo.

Simplemente no uses los bancos. Le darán un tipo de cambio de 2000 a 1, mientras que casi cualquier persona con la que hable con gusto le dará alrededor de 3200 a 1. El mercado negro prospera, 70% por dólar, a pesar de los mejores esfuerzos del presidente Hugo Chávez, de quien Regresaré más tarde.

No había tiempo para unirse a la diversión de Caracas un viernes por la noche. En una camioneta, y nos dirigimos hacia el norte, un viaje en autobús de seis horas a un pueblo de playa llamado Playa Colorado, y desde aquí otras cinco horas (con suerte) hasta el segundo delta más grande del mundo, el Orinoco.

Caracas mostró todos los signos de una gran capital sudamericana: tráfico, contaminación, conductores locos, barrios desesperadamente pobres y violentos, chicas mestizas sexys, reguetón, hoteles de amor iluminados con neón.

Después de pasar un tiempo en La Paz, estaba desesperado por salir de la jungla urbana y entrar en una verdadera.

A la playa

La autopista de seis carriles se convirtió lentamente en cuatro carriles y finalmente en dos. Eran las 11 de la noche, había estado en tránsito durante 16 horas, pero el viaje a la selva apenas comenzaba.

Me recuerda al norte de Brasil: los cocoteros, la humedad, las mujeres vistiendo su sexualidad como un yuppie usa corbata en Wall Street.

Los pollos gordos se asan en un gran asador en el buffet al borde de la carretera y, como el aire nocturno, la comida es caliente y pegajosa. Me recuerda al norte de Brasil: los cocoteros, la humedad, las mujeres vistiendo su sexualidad como un yuppie usa corbata en Wall Street.

Después de un altercado menor con un SUV (unos pocos dólares cambian de manos, nos vamos), estamos de vuelta en el camino, estoy tocando DJ con mi iPod tratando de mantener despierto al conductor de Harold.

Por fin, Playa Colorado, una habitación con unas pocas camas en una casa extraña, mostrada dando la bienvenida a niñas con piel del color del azúcar moreno. Los mosquitos están en abundancia, un calentamiento de lo que vendrá. Me subo a mi sábana de dormir, vuelvo a colocar el ventilador, colapso por el agotamiento total del tránsito.

Despertado por el sonido de los niños jugando, una cámara en mi cara, nos hemos quedado dormidos, demasiado tarde para conducir hasta el Delta, pero no se preocupe, Chris tiene mucho planeado para mantenernos ocupados.

Y así, ingrese a la izquierda del escenario, Chris Patterson, el escocés de la jungla, hombre comercial de cigarrillos de la vida real, anfitrión de este nuevo mundo exuberante.

El hombre de marlborough

Después de navegar en el Caribe durante diez años, Chris se convirtió en el cazador de sueños de los multimillonarios rusos en decadencia, organizando aventuras multimillonarias en todo el mundo para los oligarcas, desde globos sobre el Serengeti hasta castillos en Irlanda, palacios de hielo en Islandia, y heliski en Whistler

Chris, Scot of the Jungle, explica hacia dónde nos dirigimos
/ Foto Robin Esrock

¿Cómo se divierten los ricos? Chris sabe la respuesta, pero después de unos años montando la ola perfecta, había hecho lo suficiente para construir su Jakera Lodge: el paraíso de los mochileros, la escuela de la vida, a una cuadra del paraíso, y justo en la calle de Dream Street.

Limpiándome el sueño de los ojos, camino de la casa desbordada hacia Jakera Lodge para encontrar una jaula que alberga a una docena de chicas escandinavas en bikini, balanceándose en hamacas.

"Tenemos mosquiteros alrededor de todos los recintos", explica Chris, "y llamamos a esta sala, la jaula de pájaros".

"Te das cuenta, nadie creerá una palabra de esto cuando lo escriba", le digo en voz baja.

"¿Quieres jugar con un bebé pitón del río?", Continúa.

"Seguro Por qué no."

"Lo encontramos en Google"

El Jakera Lodge es una especie de albergue (piense en hamacas en lugar de literas), una escuela de español, una escuela de salsa, una escuela de buceo, una escuela de escalada, una escuela de lo que sea.

Pescando desde el muelle

La clientela es mayoritariamente europea, aunque todas las nacionalidades se abren paso en algún momento, y la gente se queda entre unos pocos días y seis meses. Se trata de la inmersión en una cultura, en un idioma.

A pocos minutos se encuentra Playa Colorado, una playa de arena roja, cocoteros y aguas turquesas. "Tuvimos una gran noche anoche", explica Brendan, compañero de Chris, "los chicos están un poco colgados". Esto explica las extremidades bronceadas que salen de las hamacas donde sea que mire.

Tanya de Inglaterra ha estado aquí por dos meses y se va hoy. "Todos pensaron que sería peligroso venir a Venezuela", me dice. “Pero ha sido totalmente seguro. Los lugareños son amables y nos animan con nuestro español. La gente ha sido dinámica, siempre llegan nuevos viajeros, es realmente una forma de vida ".

Le pregunto cómo demonios encontró este lugar. "Google", me dice. "Escribí en español y buceo".

Hablo con otros estudiantes, holandesas y suecas. Escribieron "Lecciones de español en América del Sur" y "Viaje voluntario". Le pregunto a mi compañera de viaje Julia cómo demonios encontró este lugar.

"Escribí Jungle Adventure en Google", responde ella.

Tomo nota para escribir una historia sobre viajar a través del poder de Google.

Fobia a los tiburones

Nadando con delfines. Brendan organiza una vieja lancha rápida de madera de un viejo pirata de madera y salimos de la playa, abarrotados de lugareños del domingo por la tarde.

Hay casi un gringo a la vista. El agua tiene el brillo de un destello de paparazzi en el diente de una estrella de cine.

Tengo fobia a los tiburones desde que vi a Jaws en unas vacaciones en la playa cuando tenía seis años.

"Hoy es tu día", dice Chris con entusiasmo, sus gruesos rizos marrones son una afrenta a los calvos de 39 años de edad en todas partes (el secreto es el aloe vera). Y luego vemos la aleta curva de una ballena piloto, rompiendo las olas a pocos metros de nosotros.

"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali", dice el meteorizado pirata del Caribe. "Él dice que es un buen presagio para hoy y el viaje", traduce Chris.

Efectivamente, en cuestión de minutos nos encontramos con una manada de delfines. Dos de ellos saltan en el aire como para darnos la bienvenida. Chris agarra la rodilla. Estoy listo para el viaje de tu vida. Pero primero, dos bits de información personal para el contexto:

  • 1. Tengo fobia a los tiburones desde que vi a Jaws en unas vacaciones en la playa cuando tenía seis años.
  • 2. Tengo problemas de oído que me impiden bucear y me han impedido nadar en el pasado. Por lo tanto, cuando se trata de agua, soy un bebé de agua.

Fue entonces cuando descubrí que un tiburón tigre mordió la mitad del trasero de un turista la semana pasada. Y otro atacó a un pescador la semana anterior. Justo aquí en Playa Colorado.

Tiburones tigre hambrientos, navegando en busca de sabrosos traseros turísticos. Pero, grita Robert Plant, "ahora es el momento, es el momento", así que ignoro el violonchelo en mi cabeza y salto. El agua está tan tibia como la sección de niños en una piscina pública.

"¡Vamos Gonzo!"

Un ojo con alma

El bote arranca y estoy siendo remolcado como un cebo por el extremo de un anzuelo de pesca. Leí en alguna parte que los delfines protegen a los humanos de los tiburones.

A punto de nadar con los delfines.

Sé que los tiburones … un delfín aparece unos metros a mi derecha. Luego otro. Luego se desvanecen juntos.

El bote gira a la izquierda en un arco. Estoy mirando de un lado a otro, y luego tres delfines más se rompen, y dos de ellos saltan en el aire al unísono.

Volvemos a girar, pero parecen haber desaparecido, hasta un minuto después, justo cuando empiezo a deambular si las ballenas piloto son peligrosas, aparecen dos delfines a cada lado de mí.

Por una fracción de segundo, miro fijamente a un ojo mirándome, un ojo juguetón, un ojo con alma.

Sé que estoy a salvo, sé que estoy vivo, no sé lo que sé, excepto que me conecté con algo, algo real, algo trascendente, y cada músculo se tensa y el cabello se pone de pie y grita y llora. y los órganos suenan y es toccata y fuga en las cuerdas de mi alma y en un instante se acabó.

Me están empujando hacia el bote.

"Simplemente nadó con delfines, ya que las personas están destinadas a nadar con delfines", dice Chris. “En su espacio, en su bienvenida. 'Algo más, ¿eh? ”

Respondo algo a la cámara, que grabó todo, y después de unos minutos, me doy cuenta de que estoy caminando sobre mi rodilla como una tortuga grande y gorda en aguas infestadas de tiburones.