Seguridad de viaje
El nombre "Irán" solo puede llevar a muchos en Occidente a imaginar una turba enfurecida en las calles de Teherán, cantando consignas de miedo sobre Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel. Pero esta es una vista desactualizada de un país cambiante. Recientemente, Gran Bretaña reabrió su embajada en Teherán, y con ella se anunció que "Irán es seguro para viajar" (con la excepción de las zonas fronterizas, particularmente con Irak y Pakistán).
No pude evitar sonreír al leer que Irán incluso está configurado para ser un "destino" para el próximo año 2016 en algunas listas de viajes.
Sonrío porque viajé allí en mayo de 2010. Fui a descubrir por mí mismo exactamente cómo era Irán, a pesar de toda la mala cobertura en ese momento, y a hablar con personas que habían vivido las protestas ampliamente difundidas de las anteriores año. Utilicé Couchsurfing para organizar familias de acogida en todo el país, luego, armado con un cuaderno y una cámara, tomé el tren de Estambul a Teherán.
No encontré una turba cantando en cada esquina, preparada para desgarrarme miembro por miembro. En cambio, en el transcurso de un mes, busqué encuentros con personas de orígenes y creencias muy diferentes, ninguno de los cuales dijo sentir rencor hacia los occidentales.
Por un lado, conocí al clérigo chiíta de más alto rango de la ciudad de Tabriz, después de que él envió un traductor al compartimento de mi tren para "solicitar una audiencia" conmigo. Era el arquetípico fundamentalista iraní a la vista (turbante, marco gigantesco y barba tupida), pero no tuvo nada más que una cálida bienvenida, curiosidad por saber de dónde era y preguntas sobre lo que me trajo a Irán. Hasta el día de hoy tengo su domicilio y número de teléfono, en caso de que lo necesite. En el otro extremo del espectro, conocí a decenas de estudiantes universitarios de buen humor que me tomaron bajo su ala, hablaron con sinceridad sobre sus vidas y me mostraron un momento maravilloso tomando té, riendo en patios bajo el sol de la tarde, comiendo dolma o brocheta.
He aquí un vistazo a uno de los mejores meses de mi vida, en Irán, un lugar en el que me sentí bienvenido, seguro, cuidado y amigo.
Provincia de Azerbaiyán, noroeste de Irán:
La estepa salvaje y abierta de la provincia iraní de Azerbaiyán occidental me miró desde el tren después de cruzar la frontera con Turquía. Me apoyé en el marco de la ventana y miré a la vista. En un país, muchos suponen (erróneamente) que todo es desierto, la variedad de paisajes es asombrosa. Hay estaciones de esquí, cordilleras boscosas y playas en el Golfo Pérsico.
Entrada a una mezquita en Kerman, sureste de Irán
Desde su esquina noroeste hasta su sureste, Irán posee una generosa arquitectura islámica. Descubrí que podía entrar y salir sin obstáculos de estos grandes edificios, tomar fotos discretas e interactuar con los visitantes.
Relieves tallados, Persépolis
En Persépolis, la antigua capital del Imperio aqueménida, los tallados en friso representan las ofrendas que los estados tributarios llevan ante Ciro el Grande. Este fue el primer imperio persa, que comenzó en 550 a. C. En Irán, realmente tuve la sensación de una cultura fuerte que se había desarrollado durante miles de años. Algunos conceptos sociales, como Taarof, eran ajenos a mí. Taarof es un sistema ritualizado de hospitalidad y etiqueta alucinante. Un elemento implica cuando se ofrecen cosas; no deben ser aceptados de inmediato. En cambio, deberían ser rechazados al menos tres veces. Si todavía se ofrece, la oferta puede considerarse genuina. Al negarse, la persona que ofrece tiene la oportunidad de parecer generosa, incluso si no tiene nada que dar. Hice mi mejor esfuerzo para emplear a Taarof, como cuando un hombre en una tienda del vecindario me dijo que mi gran bolsa de comestibles era gratis. Intenté diez veces presionar el dinero en sus manos, yendo mucho más allá del deber de Taarof, pero cada vez se negaba. Para él, era un invitado en su país.
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Debajo del puente de Khaju, Esfahan
Haber estado en Esfahan es haber visto la mitad del mundo, o eso dice el viejo proverbio persa. Los arcos sombreados debajo del puente de Khaju lo convierten en el lugar ideal para escapar del sol abrasador del mediodía. Si eres hombre y tienes más de cuarenta y cinco años, parece. No se puede escapar al hecho de que Irán es una sociedad orientada a los hombres, donde lugares como las casas de té tradicionales son solo para hombres. Sin embargo, vi muchos cafés subterráneos, restaurantes y lugares para fumar shisha donde jóvenes del sexo opuesto se mezclaban libremente.
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Marineros de la Armada iraní en Park-e Laleh, Teherán
"¿Te gustan las chicas iraníes?" No había estado en el país durante mucho tiempo cuando conocí a estos dos marineros, así que no estaba seguro de cómo responder a su pregunta. ¿Qué fue lo correcto? Decidí ir a lo seguro diciendo "Me gustan todas las chicas". Encontraron que esta era una respuesta aceptable.
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Backstreets of Karaj, la ciudad hermana de Teherán
Mis amigos iraníes Maryam (extrema derecha) e Iman (segunda desde la derecha) querían casarse y mudarse a su propio lugar, pero el dinero no lo permitía por el momento. Ambos trabajaban largas horas en Teherán para llegar a fin de mes, pero vivían en Karaj, una ciudad a 20 km al oeste de Teherán. Iman trabajó como profesor de inglés en una universidad privada. Yo también era profesora de inglés, así que un día me hice cargo de su lección sin previo aviso. Sus alumnos no podían creerlo; Una persona inglesa de la vida real. Recibí tantas invitaciones a sus hogares que no podría aceptarlas todas.
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Bazar Kerman, sureste de Irán
Un vendedor de frutas y verduras grita por sus tomates en el Bazar Kerman. Mencionar que viajaba a Kerman provocó reacciones negativas de los iraníes. Su proximidad a la frontera con la provincia de Kandahar de Afganistán significa que el área tiene una asociación más oscura. Drogas En Afganistán, la joroba de un camello vivo se abre en rodajas, se vacía, se llena con opio y se cose nuevamente. Luego se envía a cruzar la frontera del desierto en dirección a Kerman, donde se espera que sea interceptado por el siguiente eslabón de la cadena y no por el ejército. Por lo que reuní, era probable que expirara a manos sudorosas de un adicto. En realidad, Kerman fue donde me sentí más seguro fuera de cualquier lugar en Irán, porque me llevaron al cálido abrazo de una casa familiar. Se suponía que un ingeniero llamado Ali y sus parientes me alojarían durante tres días, pero terminé quedándome por ocho.
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Un acto de bondad al azar en Kerman
Un acto de bondad al azar ocurre en Kerman Bazaar, ya que el dinero cambia de manos entre las mujeres. Como viajero masculino solitario, no pude conocer a muchas de las mujeres que conocí muy bien. Las normas sociales no lo permiten. Sin embargo, una mujer con la que pasé mucho tiempo fue Mama Sara. Madre de Ali: ella era la anciana de la familia que me alojó en Kerman. Durante ocho días, me trató como a un miembro de su familia, trató de organizarme con novias elegibles, me hizo aumentar de peso alimentándome sin parar y me gritó cuando llegó el momento de irme.
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Comerciante en el bazar de Esfahan, Esfahan
Hanif, un vendedor en el bazar de Esfahan, me dejó descansar en su tienda mientras esperaba a que apareciera mi anfitrión de Couchsurfing. Hablamos sobre cuán aparentemente diferentes eran nuestras vidas con vasos de té negro fuerte. Estaba soltero y tenía una mochila a mi lado que contenía mis pertenencias mundanas, mientras que él tenía una esposa, dos hijos y un negocio. Apenas podíamos creer que los dos teníamos veinticuatro. Y, sin embargo, con una taza de té, parecía que no éramos tan diferentes después de todo.
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Soldado en Park-e Shahr, Teherán / Hombre tocando una pipa, Esfahan
Los locales a menudo están abiertos a que les tomen una foto, pero apreciaron que se les pidiera permiso de antemano (como suele hacer la gente, en todas partes). Empleé precauciones adicionales al fotografiar mujeres allí, y tuve cuidado con los edificios a los que apunté con mi lente: estos son temas más delicados cuando se trata de una cámara.
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Vista del puente de Khaju, Esfahan
El puente de Khaju fue construido alrededor del año 1650 por el rey persa Shah Abbas II. Ha sido descrito por expertos en arte como el pináculo de la arquitectura del puente persa. Mientras que los hombres mayores usan los veinticuatro arcos debajo para sentarse, dormir y hablar todo el día, los pasos en el río son populares por otra razón: interacciones juveniles.
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Pasos del puente de Khaju, Esfahan
Los pasos en el río son el lugar preferido en la ciudad para que los jóvenes locales se reúnan para una cita sin ser molestados. La interpretación del gobierno iraní de la ley de la Sharia significa que los miembros solteros del sexo opuesto no deben verse juntos en público. El puente ofrece la ventaja de poder ver quién viene en cada dirección.
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Cúpula de la mezquita Sheikh Lotfollah vista desde la cubierta del palacio Ali Qapu, Esfahan
Muchos años antes de la Revolución Islámica de 1979, el Shah de Irán se habría sentado en este balcón con vistas a la plaza Naqsh-e Jahan para ver partidos de polo. En estos días, una vez que el sol comienza a ponerse, las fuentes de la plaza se encienden y los jardines bien cuidados se llenan de familias y canastas de picnic.
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Zurkhaneh '(la Casa de la Fuerza), Esfahan
En las calles secundarias de una zona residencial de Esfahan, gruñidos y cánticos emanan al unísono de una puerta sin pretensiones sin señalización. Esta es Zurkhaneh, la Casa de la Fuerza, un antiguo ejercicio ritual persa que es anterior al Islam, pero que ha evolucionado desde entonces para incorporar la oración. Fui testigo de este giro sufí, que demuestra el lado más místico del Islam chiíta. También vi una prueba de fuerza en la que los participantes levantaban pesas pesadas desde el rubor hasta el pecho, sobre los hombros y la espalda, y luego otra vez. Me invitaron a probarlo más tarde y me pareció imposible.
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